Hôtel du Peyrou
Ein Tropfen Himbeeressig auf den Toast zum Forellentatar. Ein Hauch Ponzu auf die Beurre-meunière-Mousse zum Turbot – subtile Kochkunst war während Jahrzehnten ein Markenzeichen im prachtvollen «Hôtel du Peyrou». Verantwortlich dafür war im Haus mit den eleganten Sälen, der ruhigen Terrasse und dem zauberhaften Garten Craig Penlington. Jetzt hat die Neuenburger Kochlegende nach 24 Jahren Platz gemacht: In der Küche ist der junge Edmond Bavois, vorher im «Beau-Rivage», verantwortlich.
Der neue Chef hat sich schnell und gut eingelebt. Nur wenige Monate nach dem Start überzeugte er schon bei den originellen Entrees. Wunderschön präsentierte er eine japanische Omelette mit Nori-Blättern, Spargeltempura und Knoblauch-Sesam-Mousse. Klasse hatte auch das Hechtklösschen an schmackhafter Bisque. Nicht ganz das Niveau der Vorspeisen erreichten die Hauptgänge mit Geflügel, Fleisch und Fisch. Die Poularde aus Bresse mit Maisschnitte und schwarzem Knoblauch überzeugte. Das Duo vom Lamm gefiel nicht ganz so gut: Das Kotelett war tadellos, aber dem zum durchgebratenen Filet servierten Eukalyptusjus fehlte Power. Auch der Turbot als Tagesfisch mit Ponzu, Erbsen und Koriander war ziemlich übergart.
Intensiv schmeckte das hübsche Schokolade-Dessert mit Caramel, gesalzener Butter und Kaffee. Wie immer comme il faut, brachte der Service unter Chef Alexandre Pierre die gekonnt gemachten Gerichte des ambitionierten Chefs auf den Tisch und wir honorieren die Leistung der Küche zum Start mit 15 Punkten.
Ein Tropfen Himbeeressig auf den Toast zum Forellentatar. Ein Hauch Ponzu auf die Beurre-meunière-Mousse zum Turbot – subtile Kochkunst war während Jahrzehnten ein Markenzeichen im prachtvollen «Hôtel du Peyrou». Verantwortlich dafür war im Haus mit den eleganten Sälen, der ruhigen Terrasse und dem zauberhaften Garten Craig Penlington. Jetzt hat die Neuenburger Kochlegende nach 24 Jahren Platz gemacht: In der Küche ist der junge Edmond Bavois, vorher im «Beau-Rivage», verantwortlich.
Der neue Chef hat sich schnell und gut eingelebt. Nur wenige Monate nach dem Start überzeugte er schon bei den originellen Entrees. Wunderschön präsentierte er eine japanische Omelette mit Nori-Blättern, Spargeltempura und Knoblauch-Sesam-Mousse. Klasse hatte auch das Hechtklösschen an schmackhafter Bisque. Nicht ganz das Niveau der Vorspeisen erreichten die Hauptgänge mit Geflügel, Fleisch und Fisch. Die Poularde aus Bresse mit Maisschnitte und schwarzem Knoblauch überzeugte. Das Duo vom Lamm gefiel nicht ganz so gut: Das Kotelett war tadellos, aber dem zum durchgebratenen Filet servierten Eukalyptusjus fehlte Power. Auch der Turbot als Tagesfisch mit Ponzu, Erbsen und Koriander war ziemlich übergart.
Intensiv schmeckte das hübsche Schokolade-Dessert mit Caramel, gesalzener Butter und Kaffee. Wie immer comme il faut, brachte der Service unter Chef Alexandre Pierre die gekonnt gemachten Gerichte des ambitionierten Chefs auf den Tisch und wir honorieren die Leistung der Küche zum Start mit 15 Punkten.
