Villa Orselina
Es fängt schon mal gut an: ein Gnoccho fritto zur Begrüssung, mit einem echt guten Tessiner Rohschinken von der Alpe Piora. Dann nicht irgendeinen «tonno rosso», sondern noblen Balfegó aus Spanien. Prima im Geschmack, perfekt in der Temperatur (nicht zu kalt), aufgepeppt mit leicht bitteren Puntarelle, Kapern und Taggiasche-Oliven. Wir ahnen: Chef Riccardo Scamarcio, im Winter «Stagiaire» bei Meisterköchen wie Peter Knogl oder Martin Dalsass, will einen GaultMillau-Punkt mehr; den kriegt er auch.
Die elegante «Villa» mit ihrer Traumterrasse, von Daniel Schälli smart geführt, ist bereits über Mittag für die Feinschmecker da. Mit breitem Angebot: Auch der Swiss-Lachs aus dem nahen Lostallo mit Artischocken ist zu haben, die Hummerbisque mit Burrata aus Apulien und Tuna-Tataki ist eh ein Bestseller. Wir mögen die Gerichte aus dem Süden: den offenen Raviolo mit Gamberi rossi aus Argentinien, die Cavatelli mit Vongole und Calamari. Der Risotto, schön all’onda serviert, ist ziemlich frech und ziemlich «männlich» angerichtet: Bärlauch (gut dosiert), Chorizo-Würfel (!), ein kräftiger Blu del Moncenisio aus dem Piemont. Was folgt, ist gut, wenn auch nicht sehr aufregend: ein braver Branzino, immerhin mit einem munteren Ragout von Shiitake-Pilzen und feinem ligurischem Öl. Jakobsmuscheln mit grünen Spargeln, Morcheln und einem Kalbsjus. Lammrücken in Bärlauchkruste und Entenbrust mit rosa Grapefruit im Risotto. Oder eine (Schweizer) Fiorentina für zwei Personen.
Die Weinkarte ist klug zusammengestellt, fair kalkuliert und beim zuvorkommenden Maître Andrea Pannozzo in besten Händen. Er hat im Offenausschank auch immer eine kleine Überraschung auf Lager. Diesmal einen «Tre Perle di Pedemonte» von Solo-Winzer Paolo Hefti aus Verscio.
