The Ritz-Carlton Hotel de la Paix
Dank der Kombination von skandinavischer und italienischer Küche hat sich das «Fiskebar» im Luxushotel am Quai du Mont-Blanc in den letzten Jahren einen beachtlichen Ruf erarbeitet. Auf diesem Niveau darf man sich aber auf den Lorbeeren nicht ausruhen, Küchenchefin Francesca Fucci hat uns beim letzten Besuch enttäuscht.
Fein war der Auftakt dank gekochter Rande und einer Mousse aus Freiburger Fetakäse, der nächste Gang aber ging daneben: Zum fast zu Tode gegarten Pulpo gab’s faserigen Rotkohl – dass dazu als Weinbegleitung ein eiskaltes Glas Saumur serviert wurde, machte den Eindruck nicht besser. Total übergart war auch das Filet vom Adlerfisch, das ein «Bitte zurück in die Küche» verdient hätte. Und zum gegrillten Tintenfisch gab’s ein paar langweilige Krautstielblätter und Tannensprossen. Nur das Schokodessert mit Bergamotte-Granité und Crème anglaise mit Tonkabohnen erinnerte noch an frühere, bessere Zeiten.
Dank der Kombination von skandinavischer und italienischer Küche hat sich das «Fiskebar» im Luxushotel am Quai du Mont-Blanc in den letzten Jahren einen beachtlichen Ruf erarbeitet. Auf diesem Niveau darf man sich aber auf den Lorbeeren nicht ausruhen, Küchenchefin Francesca Fucci hat uns beim letzten Besuch enttäuscht.
Fein war der Auftakt dank gekochter Rande und einer Mousse aus Freiburger Fetakäse, der nächste Gang aber ging daneben: Zum fast zu Tode gegarten Pulpo gab’s faserigen Rotkohl – dass dazu als Weinbegleitung ein eiskaltes Glas Saumur serviert wurde, machte den Eindruck nicht besser. Total übergart war auch das Filet vom Adlerfisch, das ein «Bitte zurück in die Küche» verdient hätte. Und zum gegrillten Tintenfisch gab’s ein paar langweilige Krautstielblätter und Tannensprossen. Nur das Schokodessert mit Bergamotte-Granité und Crème anglaise mit Tonkabohnen erinnerte noch an frühere, bessere Zeiten.
