Reussbad
Die korrekte Bezeichnung wäre «Reussbad chez Thomas». Thomas heisst aber nicht der Chef, sondern das Wirtepaar Corinna (an der Front) und Ralf (in der Küche). Sie haben es mit ihrer Haute Cuisine französischer Prägung in kurzer Zeit zu einer Institution in der Stadt gebracht. Man trifft sich und man kennt sich abseits des touristischen Zentrums ausserhalb der Museggmauer beim Nölliturm – am liebsten natürlich im gekiesten Garten unter Kastanien.
Klassisch war schon die Entenleber, poeliert mit Balsamico und Himbeerjus (als Alternative ist sie als Terrine mit Muskatgelee und Brioche zu haben). Klassisch auch die Bisque de homard mit knackigen Black-Tiger-Crevetten und mit Cognac verfeinert. Super schmeckten Carpaccio und Sashimi vom Tuna mit leichter Mayonnaise, spektakulär arrangiert war die Tomaten-Bruschetta auf Gazpacho. Comme il faut waren auch das Rindsfilet alla Rossini mit Trüffeljus und sämigem Weisswein-Risotto sowie das Filet Stroganoff – diese Evergreens bringt der Chef schnörkellos und gradlinig auf den Teller. Der Loup de mer vom Green Egg mit feinem Raucharoma harmonierte mit würzigem Safranrisotto.
Gut zur Saison hätte der Ananascarpaccio mit in Kirsch flambierten Erdbeeren und grünem Pfeffer gepasst. Wir setzten aber einmal mehr auf den feinen Beerenkuchen nach Grossmutters Rezept. Zumal sich auf der breit gefächerten Weinkarte der ideale Begleiter fand, eine Süsswein-Cuvée vom Weingut Ottiger am Vierwaldstättersee.
Die korrekte Bezeichnung wäre «Reussbad chez Thomas». Thomas heisst aber nicht der Chef, sondern das Wirtepaar Corinna (an der Front) und Ralf (in der Küche). Sie haben es mit ihrer Haute Cuisine französischer Prägung in kurzer Zeit zu einer Institution in der Stadt gebracht. Man trifft sich und man kennt sich abseits des touristischen Zentrums ausserhalb der Museggmauer beim Nölliturm – am liebsten natürlich im gekiesten Garten unter Kastanien.
Klassisch war schon die Entenleber, poeliert mit Balsamico und Himbeerjus (als Alternative ist sie als Terrine mit Muskatgelee und Brioche zu haben). Klassisch auch die Bisque de homard mit knackigen Black-Tiger-Crevetten und mit Cognac verfeinert. Super schmeckten Carpaccio und Sashimi vom Tuna mit leichter Mayonnaise, spektakulär arrangiert war die Tomaten-Bruschetta auf Gazpacho. Comme il faut waren auch das Rindsfilet alla Rossini mit Trüffeljus und sämigem Weisswein-Risotto sowie das Filet Stroganoff – diese Evergreens bringt der Chef schnörkellos und gradlinig auf den Teller. Der Loup de mer vom Green Egg mit feinem Raucharoma harmonierte mit würzigem Safranrisotto.
Gut zur Saison hätte der Ananascarpaccio mit in Kirsch flambierten Erdbeeren und grünem Pfeffer gepasst. Wir setzten aber einmal mehr auf den feinen Beerenkuchen nach Grossmutters Rezept. Zumal sich auf der breit gefächerten Weinkarte der ideale Begleiter fand, eine Süsswein-Cuvée vom Weingut Ottiger am Vierwaldstättersee.
