Restaurant Ochsen
Sieben Jahre nun schon kocht Qiulin Luo in Dietikon. Da weiss er, wie es die Gäste mögen: scharf, aber nicht zu scharf! «Bei meinen Qiulin Ganshao Niu musste ich die Dosierung etwas korrigieren», lacht Mister Luo (sprich «Lu»), «jetzt sind die Gäste happy und ich kann mit diesem Kompromiss gut leben.» Ganshao Niu – das ist knuspriges Rindfleisch, das Signature Dish des Hauses.
Die meisten Gäste in diesem erstaunlichen China-Restaurant sind Stammgäste und Fans. Sie mögen die freundliche Art des Patrons und den unaufgeregten Service von Ehefrau Huamei. Zur Karte greifen die wenigsten. Sie ist seit Jahren unverändert und das sieht man ihr auch an. Zum Start führt kein Weg an den Ravioli und den Dim-Sums vorbei. Wir mögen die Teigtaschen mit Shrimps, Schweinefleisch und Beef, mal gebacken, mal gedämpft. Die Variante «Niu Ro Bao» gefällt uns diesmal am besten: Teigtaschen, prall gefüllt mit Rindfleisch. Wir tauchen die Dim-Sums instinktiv in Ingwer und Essig und lassen die drei dekorativen, anderen Sösseli aussen vor. «Die sind für Europäer. Chinesen schwören auf Ingwer», verrät uns Frau Luo.
Bei den Hauptgängen setzen wir eigentlich auf die raffinierten Schweinerippchen mit Salz und Pfeffer oder mit verschiedenen Gewürzen. Sie waren restlos ausverkauft. Unser Trost: Ente Shanghai Style, Pouletstreifen mit Ingwer, Filets vom Saint-Pierre an raffinierter, leicht süsslicher Zitronensauce. Mister Luo steht ganz allein am Herd. «Ein zweiter Koch», sagt der Patron, «hätte in dieser kleinen Küche gar keinen Platz.»
Sieben Jahre nun schon kocht Qiulin Luo in Dietikon. Da weiss er, wie es die Gäste mögen: scharf, aber nicht zu scharf! «Bei meinen Qiulin Ganshao Niu musste ich die Dosierung etwas korrigieren», lacht Mister Luo (sprich «Lu»), «jetzt sind die Gäste happy und ich kann mit diesem Kompromiss gut leben.» Ganshao Niu – das ist knuspriges Rindfleisch, das Signature Dish des Hauses.
Die meisten Gäste in diesem erstaunlichen China-Restaurant sind Stammgäste und Fans. Sie mögen die freundliche Art des Patrons und den unaufgeregten Service von Ehefrau Huamei. Zur Karte greifen die wenigsten. Sie ist seit Jahren unverändert und das sieht man ihr auch an. Zum Start führt kein Weg an den Ravioli und den Dim-Sums vorbei. Wir mögen die Teigtaschen mit Shrimps, Schweinefleisch und Beef, mal gebacken, mal gedämpft. Die Variante «Niu Ro Bao» gefällt uns diesmal am besten: Teigtaschen, prall gefüllt mit Rindfleisch. Wir tauchen die Dim-Sums instinktiv in Ingwer und Essig und lassen die drei dekorativen, anderen Sösseli aussen vor. «Die sind für Europäer. Chinesen schwören auf Ingwer», verrät uns Frau Luo.
Bei den Hauptgängen setzen wir eigentlich auf die raffinierten Schweinerippchen mit Salz und Pfeffer oder mit verschiedenen Gewürzen. Sie waren restlos ausverkauft. Unser Trost: Ente Shanghai Style, Pouletstreifen mit Ingwer, Filets vom Saint-Pierre an raffinierter, leicht süsslicher Zitronensauce. Mister Luo steht ganz allein am Herd. «Ein zweiter Koch», sagt der Patron, «hätte in dieser kleinen Küche gar keinen Platz.»
