Le Bocca
Ohne «Le Bocca» und seinen Patron kann man sich die gehobene Neuenburger Gastronomie kaum mehr vorstellen. Seit Jahrzehnten überzeugt Claude Frôté in der Brasserie, im sehr eleganten Restaurant und auf der Terrasse mit französischen, ausgewogenen und schnörkellosen Gerichten auf der Karte und in zwei saisonalen Menüs.
Gekonnt gemacht war schon das zauberhafte Effiloché von der Dorade auf Toast mit Foie gras, mit Piment gewürzten Preiselbeeren und Preiselbeergelee. Hervorragend schmeckte der mit cremigem Ziegenkäse und schwarzem Trüffel gefüllte Cannellone in klarer Rindsbouillon, schlicht lag die herausragende Langustine an pikanter Satay-Sauce auf dem Teller, wie immer perfekt gebraten war die Foie gras an kräftigem Jus. Nicht so ganz überzeugte nur der aufwendig gemachte Salat von Hartweizengriess-Spaghetti mit Bouchot-Muscheln, Langustinen und Jakobsmuscheln – uns fehlte als verbindendes Element eine Sauce. Tadellos war dafür der mediterrane Gang mit dem auf der Haut gebratenen Wolfsbarsch, Erbsen, Pinienkernen und Tomatenkompott. Und vorzüglich das zarte Carré vom Schweizer Lamm mit zitronigem Bintje-Püree und Spinat.
Auf dem Käsewagen lag eine bemerkenswerte Auswahl regionaler Sorten, fein waren die traditionellen Desserts wie ein Paris-Brest mit Pistazien und Haselnusscreme. Hervorragend bestückte Weinkarte, auch mit Crus aus der eigenen Domaine wie einem schönen Chardonnay.
Ohne «Le Bocca» und seinen Patron kann man sich die gehobene Neuenburger Gastronomie kaum mehr vorstellen. Seit Jahrzehnten überzeugt Claude Frôté in der Brasserie, im sehr eleganten Restaurant und auf der Terrasse mit französischen, ausgewogenen und schnörkellosen Gerichten auf der Karte und in zwei saisonalen Menüs.
Gekonnt gemacht war schon das zauberhafte Effiloché von der Dorade auf Toast mit Foie gras, mit Piment gewürzten Preiselbeeren und Preiselbeergelee. Hervorragend schmeckte der mit cremigem Ziegenkäse und schwarzem Trüffel gefüllte Cannellone in klarer Rindsbouillon, schlicht lag die herausragende Langustine an pikanter Satay-Sauce auf dem Teller, wie immer perfekt gebraten war die Foie gras an kräftigem Jus. Nicht so ganz überzeugte nur der aufwendig gemachte Salat von Hartweizengriess-Spaghetti mit Bouchot-Muscheln, Langustinen und Jakobsmuscheln – uns fehlte als verbindendes Element eine Sauce. Tadellos war dafür der mediterrane Gang mit dem auf der Haut gebratenen Wolfsbarsch, Erbsen, Pinienkernen und Tomatenkompott. Und vorzüglich das zarte Carré vom Schweizer Lamm mit zitronigem Bintje-Püree und Spinat.
Auf dem Käsewagen lag eine bemerkenswerte Auswahl regionaler Sorten, fein waren die traditionellen Desserts wie ein Paris-Brest mit Pistazien und Haselnusscreme. Hervorragend bestückte Weinkarte, auch mit Crus aus der eigenen Domaine wie einem schönen Chardonnay.
