Landgasthof Ochsen
Seit einigen Jahren führen Jörg und Judith Lenzin den prächtigen Fricktaler Landgasthof, einen Familienbetrieb mit Gaststube, Sälen und wunderschönem Garten. Der weit gereiste Chef verbindet gekonnt regionale und internationale Küche, wie etwa das «Ochsenmenu» immer wieder zeigt. Da gab’s als bemerkenswertes Amuse-bouche ein kleines Tatar von der regionalen Forelle mit Zwiebeln, weisser Tomate, Koriander und etwas kross gebratener Fischhaut. Nicht ganz so begeistert waren wir von der zu fettigen Fricktaler Trüffel-Mayonnaise, die einen sonst tadellosen Kalbsfiletcarpaccio begleitete. Die in Wittnauer Himbeeressig eingemachten Spargelspitzen dagegen waren ein Gedicht, exquisit auch das Trio vom Lauch: pochiert, gebacken und als Essenz auf Kartoffelcreme. In Ordnung gingen die Ravioli mit gar fader Rehfleischfüllung auf Rotkraut mit überraschendem Kalamansi-Jus. Die kross gebratenen Frutiger Eglifilets im Hauptgang begleitete der Chef gekonnt mit Artischockenherzen, Miesmuscheln, gebackenen Zwiebeln und feiner Beurre blanc.
Den grosszügig bestückten Käsewagen liessen wir vorbeirollen und hielten uns ans verführerische Dessert, an die weisse und schwarze Schoggimousse im Schokomantel mit Earl-Grey-Jus, gebackenem Eiweiss und Flocken vom Mürbekuchen. Die Weinkarte ist sehr gepflegt, die Beratung kompetent.
Und doch ist nicht alles gut im «Ochsen». Der Service war zwar nett, aber hektisch und am Schluss überfordert: Die schönen Friandises zum Kaffee schafften es nur auf die Anrichte, aber nicht mehr zu uns auf den Tisch.
Seit einigen Jahren führen Jörg und Judith Lenzin den prächtigen Fricktaler Landgasthof, einen Familienbetrieb mit Gaststube, Sälen und wunderschönem Garten. Der weit gereiste Chef verbindet gekonnt regionale und internationale Küche, wie etwa das «Ochsenmenu» immer wieder zeigt. Da gab’s als bemerkenswertes Amuse-bouche ein kleines Tatar von der regionalen Forelle mit Zwiebeln, weisser Tomate, Koriander und etwas kross gebratener Fischhaut. Nicht ganz so begeistert waren wir von der zu fettigen Fricktaler Trüffel-Mayonnaise, die einen sonst tadellosen Kalbsfiletcarpaccio begleitete. Die in Wittnauer Himbeeressig eingemachten Spargelspitzen dagegen waren ein Gedicht, exquisit auch das Trio vom Lauch: pochiert, gebacken und als Essenz auf Kartoffelcreme. In Ordnung gingen die Ravioli mit gar fader Rehfleischfüllung auf Rotkraut mit überraschendem Kalamansi-Jus. Die kross gebratenen Frutiger Eglifilets im Hauptgang begleitete der Chef gekonnt mit Artischockenherzen, Miesmuscheln, gebackenen Zwiebeln und feiner Beurre blanc.
Den grosszügig bestückten Käsewagen liessen wir vorbeirollen und hielten uns ans verführerische Dessert, an die weisse und schwarze Schoggimousse im Schokomantel mit Earl-Grey-Jus, gebackenem Eiweiss und Flocken vom Mürbekuchen. Die Weinkarte ist sehr gepflegt, die Beratung kompetent.
Und doch ist nicht alles gut im «Ochsen». Der Service war zwar nett, aber hektisch und am Schluss überfordert: Die schönen Friandises zum Kaffee schafften es nur auf die Anrichte, aber nicht mehr zu uns auf den Tisch.
