Krone

Wir schätzen die «Krone» seit Jahren für ihre verlässlich gutbürgerliche und trotzdem innovative Küche und sind es gewohnt, dass sich die Karte nur leicht ändert. Bei unserem letzten Besuch aber überzeugte das Essen nicht restlos. Ob die Kochkunst von Andreas Martin unter der zunehmenden Routine etwas leidet?

Enttäuscht hat uns jedenfalls, dass in der als «knackiger Blattsalat» verkauften Vorspeise trockene, geraffelte Rüeblistäbchen lagen; der grüne Salat als Unterlage wäre zudem besser kleinteiliger gezupft worden. Etwas gar simpel kam auch der geschmorte Sellerie auf Mangold daher, mehr als durchschnittlich war einzig der feine Apfel-Meerrettich-Dip. Tadellos schmeckten dagegen die Albula-Kartoffeln mit Arven-Mayo und pochiertem Wachtelei, originell war die geröstete Kalbsmilke auf Pastinakenpüree mit Blutwurstkrümeln. Die Hauptgänge enttäuschten eher wieder. Zum gebratenen Lammkotelett gab’s vor allem im Nachgang mächtig treibende Bohnen. Und dass zum Lammhüftli (einmal niedergegart, einmal heiss geräuchert) die tupfgenau gleiche süsse Bratensauce wie zum Kotelett gereicht wurde, hob unsere Laune auch nicht besonders.

Die Desserts sind seit jeher eine Schwäche des Hauses. Die gebrannte Espresso-Creme mit Mandelbiskuit und hausgemachter Vanilleglace litt denn auch unter viel zu viel Rahmgeschmack. Dafür gibt’s eine wunderbare Weinkarte mit vielen herausragenden regionalen Gewächsen.