Il Mirtillo

Genfer Italien-Fans pilgern gern ins schicke Quartier. Hier kann man im «Mirtillo» mit den Olivenbäumchen vor der Tür, dem Feigenbaum auf der Terrasse, den makellos gedeckten Tischen und dem redseligen Patron und seiner charmanten Brigade in Erinnerungen ans Bel Paese schwelgen. Da erwartet man natürlich auch eine ausgezeichnete Küche – die ist hier von der Emilia-Romagna geprägt.

Stars des Hauses sind die prallen, mit Fleisch gefüllten Agnolotti del plin an kräftigem Kalbsjus mit Salbei – genau wie bei der Nonna. Und die Paccheri, die diesmal mit Schwertfisch und Kirschtomaten serviert wurden. Dazu gibt’s immer empfehlenswerte Tagesvorschläge wie zart geräucherten Mozzarella mit gegrilltem Gemüse und einem Hauch Olivenöl oder Carciofi alla giudia (Artischocken nach jüdischer Art).

Zwei Bedingungen setzt die einfache italienische Küche aber voraus: Qualitätsprodukte und Zeit. Beide erfüllte der Hauptgang nicht. Die generöse Saltimbocca wurde nicht wie gewünscht mit Marsala, sondern al limone serviert, die Qualität des Fleisches überzeugte nicht; dazu gab’s ein Häufchen Spinat und drei trostlose, trockene Pommes duchesse, die aus dem benachbarten Supermarkt hätten stammen können.

Trost erhofften wir uns leider vergeblich bei den Dolci: Das Tiramisu war banal, die fade Panna cotta erinnerte an industriell hergestellten Mozzarella. Das ist bei den insgesamt schlicht unverschämten Preisen inakzeptabel. Ziemlich jenseits von Gut und Böse sind übrigens auch die Preise auf der hervorragenden Weinkarte.