Hotel Edelweiss

Wir sind in Sils-Maria und der hier allgegenwärtige Friedrich Nietzsche macht auch vor dem Hotel Edelweiss nicht halt. Streng blickt der Philosoph von einem Gemälde. Die Gäste (viele im Pensionsalter) sind aber wohl eher wegen des Wanderns angereist. Ihnen will Küchenchef Stephan Gose in der «Arvenstube» auch gourmetmässig einen Höhenflug bescheren. Doch Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Das beginnt beim Gruss aus der Küche – griechischer Salat, als Julienne im Löffel serviert. Mal abgesehen davon, dass der Grieche dafür niemals Essig verwendet, bevorzugen wir die Feta-Speise doch lieber unter der Mittelmeersonne. Aus der schönen Weinkarte bestellen wir einen Bündner Pinot noir. Als wir erfahren, dass der Tropfen aus ist, wird uns nicht etwa ein vergleichbarer Herrschäftler, sondern ein Italiener aus Sangiovese-Trauben empfohlen.

Etwas mehr Wein-Kompetenz beim Personal wäre wünschenswert. Das feine Tatar von der Forelle mit rotem Fleisch ist dafür ausgezeichnet, aber bedrohlich umzingelt von viel zu dominanten Grissini und einer Mayonnaise ähnelnden weissen Sauce. Kommt dazu, dass es auf der unvermeidlichen Schieferplatte serviert wird. Gose beherrscht sein Metier, das beweist er mit den wunderbaren Eierschwämmchen-Ravioli. Auch die Forelle «blau» ist formidabel. Dass uns die nette Kellnerin die Herkunft des Fisches nicht sagen kann, der doch als Hausspezialität angepriesen wird, sehen wir nach. Nicht aber das fade Steamer-Gemüse, das dazu gereicht wird.