Hôtel de Ville
Die Brasserie im stattlichen «Hôtel de Ville» ist gemütlich, «L’Ambroisie» ein elegantes Lokal. Chef Alain Meystre hat hier Jahrzehnte ausgezeichnet gekocht, in letzter Zeit aber hat seine Energie etwas nachgelassen.
Das Tunatatar mit Karottenmousse und der feine Foie-gras-Pressé auf Caramelfond mit gesalzener Butter, Pekannüssen und Brioche erinnerten noch an bessere Zeiten. Gut schmeckte auch die Jakobsmuschel auf Meersalz und Pfefferkörnern; sie lag aber leider mit simplem Orangensaft und fadem Lauchfondue auf dem Teller. Das in der Küche vorgeschnittene Rindsfilet war zwar zart, liess aber jedes Aroma vermissen. Darüber trösteten weder die Macaire-Kartoffeln, das knackige Gemüse, die Foie-gras-Escalope und auch nicht die Madeira-Porto-Sauce hinweg. Die Opera schliesslich (für 20 Franken) war nur bezüglich ihrer unverhältnismässigen Grösse gewaltig.
Die Brasserie im stattlichen «Hôtel de Ville» ist gemütlich, «L’Ambroisie» ein elegantes Lokal. Chef Alain Meystre hat hier Jahrzehnte ausgezeichnet gekocht, in letzter Zeit aber hat seine Energie etwas nachgelassen.
Das Tunatatar mit Karottenmousse und der feine Foie-gras-Pressé auf Caramelfond mit gesalzener Butter, Pekannüssen und Brioche erinnerten noch an bessere Zeiten. Gut schmeckte auch die Jakobsmuschel auf Meersalz und Pfefferkörnern; sie lag aber leider mit simplem Orangensaft und fadem Lauchfondue auf dem Teller. Das in der Küche vorgeschnittene Rindsfilet war zwar zart, liess aber jedes Aroma vermissen. Darüber trösteten weder die Macaire-Kartoffeln, das knackige Gemüse, die Foie-gras-Escalope und auch nicht die Madeira-Porto-Sauce hinweg. Die Opera schliesslich (für 20 Franken) war nur bezüglich ihrer unverhältnismässigen Grösse gewaltig.
