Chez Heini

Das «Chez Heini» ist eine eigene Welt: Die Möbel sind vom Künstler Heinz Julen, das Geschirr ist eigens kreiert mit Swarovski-Steinen, der umtriebige Gastgeber Urs Biner (Künstlername: Dan Daniell) tritt um Punkt 22 Uhr mit einer Gesangseinlage auf, und das Menü kreist um ein Thema: «Lamm». Aus eigener Herde natürlich.

Den gelungenen Start machte ein gut abgeschmecktes Karottensüppchen mit Orangen und frischen Kräutern, frech in einem roten High Heel serviert. Bei der nur lauwarmen, mit Rahm angereicherten Gemüsesuppe war der Selleriegeschmack gar dominant und die Portion gar klein. Ein hauchdünner Randencarpaccio harmonierte gut mit Schafbrie und Greens. Knusprig sautiert waren die Jakobsmuscheln auf Erbsenmousse mit Orangensauce, Crème fraîche und Käse-Bricelet. Applaus verdienten auch das Agnello tonnato mit grünen Spargeln und das Foie-gras-Schnitzel mit Grünapfelstücken.

Hauptgänge? Natürlich Lamm, auf dem offenen Feuer zubereitet. Erstklassiger Rücken, butterzarter Gigot oder Carré, dazu ein erstklassiger Kartoffelgratin oder eine sämige Walliser Polenta. Wer nicht auf Lamm steht, wird trotzdem glücklich: Seezungenfilets im Päckli, Rindsfilet mit Pfeffer oder Scampi flambés wie in den Sechzigerjahren. Attraktive, fair kalkulierte (Walliser) Weinkarte, auch mit Grossflaschen.

Das Lokal ist Kult, Urs Biner hat viele Fans. Und Fans blicken grosszügig über Schwächen hinweg. Bei einem zweiten Besuch war der Service heillos überfordert. Die Teller wurden 20 Minuten lang nicht abgeräumt, ums Nachschenken unseres Cornalins mussten wir uns den ganzen Abend selbst kümmern. Aufs Dessert (Zwetschgensorbet, warme Beeren, Blätterteiggebäck mit Vanillefüllung und ein Gläschen Williams) warteten wir eine Ewigkeit.