Njørden
Das schicke kleine Boutiquehotel mitten in Aubonne ist durch und durch skandinavisch gestylt, die Küche von Philippe Deslarzes entsprechend nordisch geprägt – Fische und anderes Meergetier spielen im einzigen Menü mit variabel wählbaren Gängen denn auch eine dominante Rolle. Der Chef setzt sein sehr modernes Konzept hervorragend um. Das wollen wir honorieren: mit dem 16. Punkt und dem Titel «Aufsteiger des Jahres».
Als Amuse-bouche gab’s pikant gewürzten Taschenkrebs mit Limette, zum Start Scampi an Safransauce auf kunstvoll präsentierten Grünspargeln mit einem Hauch Zitrone und hausgemachtem Knäckebrot. Zu den Venusmuscheln kombinierte der Chef meisterlich weisse Spargeln und eine Sauce aus Algen und Waldmeister, die mit Felchen gefüllten Morcheln begleitete er ebenso gekonnt mit Erbsenmousse und Vin-jaune-Kügelchen. Klasse hatte der Skrei in einem Mantel aus Bärlauch (!), konsequent und mutig mit Bärlauchöl und -schaum sowie süssem Pastinakenpüree serviert.
Bei den geschickt ausgesuchten Käsen überzeugten auch die schwedischen Produkte. Die Desserts sorgten für den fulminanten Schluss: eine harmonische Rhabarber- und Verveine-Variation, ein Haselnuss-Sablé mit Praliné sowie Boskop-Äpfel mit prickelndem Cidre. Die europäisch geprägte Weinkarte ist hervorragend bestückt, der Service alles andere als nordisch unterkühlt, die Preise sind fair.
Das schicke kleine Boutiquehotel mitten in Aubonne ist durch und durch skandinavisch gestylt, die Küche von Philippe Deslarzes entsprechend nordisch geprägt – Fische und anderes Meergetier spielen im einzigen Menü mit variabel wählbaren Gängen denn auch eine dominante Rolle. Der Chef setzt sein sehr modernes Konzept hervorragend um. Das wollen wir honorieren: mit dem 16. Punkt und dem Titel «Aufsteiger des Jahres».
Als Amuse-bouche gab’s pikant gewürzten Taschenkrebs mit Limette, zum Start Scampi an Safransauce auf kunstvoll präsentierten Grünspargeln mit einem Hauch Zitrone und hausgemachtem Knäckebrot. Zu den Venusmuscheln kombinierte der Chef meisterlich weisse Spargeln und eine Sauce aus Algen und Waldmeister, die mit Felchen gefüllten Morcheln begleitete er ebenso gekonnt mit Erbsenmousse und Vin-jaune-Kügelchen. Klasse hatte der Skrei in einem Mantel aus Bärlauch (!), konsequent und mutig mit Bärlauchöl und -schaum sowie süssem Pastinakenpüree serviert.
Bei den geschickt ausgesuchten Käsen überzeugten auch die schwedischen Produkte. Die Desserts sorgten für den fulminanten Schluss: eine harmonische Rhabarber- und Verveine-Variation, ein Haselnuss-Sablé mit Praliné sowie Boskop-Äpfel mit prickelndem Cidre. Die europäisch geprägte Weinkarte ist hervorragend bestückt, der Service alles andere als nordisch unterkühlt, die Preise sind fair.
