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Tiroler Speckknödel by Andreas Caminada
Atelier Caminada
Speckknödel

An diesen Knödel würden sich auch die Österreicher erfreuen. Ein prima Gericht, um altes Brot zu verarbeiten.

Restaurant Test Guide 2022 L'Auberge d'Hauterive Hauterive NE
neu
Restaurant

Auberge d'Hauterive

Rue de la Croix-d'Or 9
2068 Hauterive

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Nachdem sie drei Jahre geschlossen war, ist die «Auberge d’Hauterive» endlich wieder offen. Im Sommer 2021 hat eine neue Equipe das prächtige Winzerhaus übernommen. In der Küche steht der junge Antoine Lecefel, der auch im «Terminus» von Didier de Courten gearbeitet hat. Den erfrischenden Graved Lachs präsentierte er hübsch in einer Spirale von Erbsen mit Pfefferminzaroma und begleitete ihn gekonnt mit einem knusprigen, leicht süsslichen Pinienkernencrumble. Dann kombinierte er einen tadellos gebratenen Wolfsbarsch mutig mit Fregola sarda, Tomatenwürfeln und einer Emulsion mit Absinth. Weniger bestechend war das Fleisch. Das Duo vom Rind (zartes Filet und mässig knuspriges Bäggli im Blätterteig) lag an einem leicht verbrannt schmeckenden Jus und wurde mit eher verkochtem Saisongemüse serviert.

Das Dessert war wieder brillant: eine Meringue-Krone mit origineller Estragoncreme und sehr aromatischer Vanilleglace. Die Weinkarte bietet viele Entdeckungen, die Gastgeber Federico Ventrici aus allen Ecken der Schweiz zusammengetragen hat.

Chef: Antoine Lecefel
Preise: M 35.–/65.– • D 25.–/105.–
Service: Terrasse/Garten, Parking, Rollstuhlgängig
Telefon: +41 32 753 20 20
Zur Restaurant-Website
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Chef: Antoine Lecefel
Preise: M 35.–/65.– • D 25.–/105.–
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Nachdem sie drei Jahre geschlossen war, ist die «Auberge d’Hauterive» endlich wieder offen. Im Sommer 2021 hat eine neue Equipe das prächtige Winzerhaus übernommen. In der Küche steht der junge Antoine Lecefel, der auch im «Terminus» von Didier de Courten gearbeitet hat. Den erfrischenden Graved Lachs präsentierte er hübsch in einer Spirale von Erbsen mit Pfefferminzaroma und begleitete ihn gekonnt mit einem knusprigen, leicht süsslichen Pinienkernencrumble. Dann kombinierte er einen tadellos gebratenen Wolfsbarsch mutig mit Fregola sarda, Tomatenwürfeln und einer Emulsion mit Absinth. Weniger bestechend war das Fleisch. Das Duo vom Rind (zartes Filet und mässig knuspriges Bäggli im Blätterteig) lag an einem leicht verbrannt schmeckenden Jus und wurde mit eher verkochtem Saisongemüse serviert.

Das Dessert war wieder brillant: eine Meringue-Krone mit origineller Estragoncreme und sehr aromatischer Vanilleglace. Die Weinkarte bietet viele Entdeckungen, die Gastgeber Federico Ventrici aus allen Ecken der Schweiz zusammengetragen hat.

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