Hotel Alex Lake Zürich
Der dritte Schuss muss sitzen! Im «Alex» Thalwil, direkt am Zürichsee, wechseln wieder mal Chef und Konzept. Diesmal greift man zum grossen Skalpell: Das Fünfsternhotel, das zu «The Living Circle» gehört, kriegt zusätzlich ein kleines Gourmetrestaurant: «Aqua», für nur fünfzehn Gäste. In die Küche delegiert Konzepter Stefan Heilemann, GaultMillaus «Koch des Jahres 2021», seinen besten Mann: Souschef Michael Schuler, seit fünf Jahren an seiner Seite und zuvor bei Jörg Sackmann in Baiersbronn. Schuler und seine Jungs sind nicht nur für das «Aqua» zuständig, sondern auch für das grosse Restaurant mit Seeterrasse; hier ist Brasserie-Küche (auch mit «grosses pièces») angesagt.
Der junge Chef verspricht: «Ich werde Gerichte anbieten, die nicht zu kompliziert sind, die einfach jeder gerne hat.» Die erste Karte steht: Muscheln (Auster, Stabmuschel, Jakobsmuschel) und marinierte Entenleber zum Start. Dann ein Rindstatar von Gratian Andas Bauernhof im Jura (Château de Raymontpierre), Saint-Pierre aus der Bretagne, Kalbsfilet und Kalbsbries. Langostino gibt es auch, vom stolzen Kaliber 6/9. Ein kleiner Hinweis darauf, wo das Boutiquerestaurant hinzielt: nach oben und in eine höhere Preisklasse – vier Gänge für 160, sieben Gänge für 220 Franken. Schuler gab seinen Einstand am See nach Redaktionsschluss; wir liefern unsere Einschätzung und die Bewertung auf dem GaultMillau-Channel nach.
Der dritte Schuss muss sitzen! Im «Alex» Thalwil, direkt am Zürichsee, wechseln wieder mal Chef und Konzept. Diesmal greift man zum grossen Skalpell: Das Fünfsternhotel, das zu «The Living Circle» gehört, kriegt zusätzlich ein kleines Gourmetrestaurant: «Aqua», für nur fünfzehn Gäste. In die Küche delegiert Konzepter Stefan Heilemann, GaultMillaus «Koch des Jahres 2021», seinen besten Mann: Souschef Michael Schuler, seit fünf Jahren an seiner Seite und zuvor bei Jörg Sackmann in Baiersbronn. Schuler und seine Jungs sind nicht nur für das «Aqua» zuständig, sondern auch für das grosse Restaurant mit Seeterrasse; hier ist Brasserie-Küche (auch mit «grosses pièces») angesagt.
Der junge Chef verspricht: «Ich werde Gerichte anbieten, die nicht zu kompliziert sind, die einfach jeder gerne hat.» Die erste Karte steht: Muscheln (Auster, Stabmuschel, Jakobsmuschel) und marinierte Entenleber zum Start. Dann ein Rindstatar von Gratian Andas Bauernhof im Jura (Château de Raymontpierre), Saint-Pierre aus der Bretagne, Kalbsfilet und Kalbsbries. Langostino gibt es auch, vom stolzen Kaliber 6/9. Ein kleiner Hinweis darauf, wo das Boutiquerestaurant hinzielt: nach oben und in eine höhere Preisklasse – vier Gänge für 160, sieben Gänge für 220 Franken. Schuler gab seinen Einstand am See nach Redaktionsschluss; wir liefern unsere Einschätzung und die Bewertung auf dem GaultMillau-Channel nach.
