Le Vieux-Lausanne
En empruntant le pittoresque escalier médiéval qui relie la place de la Palud et la cathédrale, on croise le bien nommé Vieux-Lausanne. Stamm des Helvétiens au deuxième étage, bar à succès au premier et restaurant traditionnel autant que vivant au rez: voilà une adresse à retenir. D’autant plus que, en été, elle se prolonge de terrasses au pied de l’ancien palais épiscopal. En plus, depuis quelques années, le jeune patron, Gary Ahlgren, a choisi de lui donner une vocation gastronomique avec son chef, Sébastien Lobel. La carte répond donc aussi bien aux touristes en quête de plats simples (salade César, paccheri frais, planchette apéro) qu’aux épicuriens plus exigeants. Eux opteront pour le vol-au-vent à la fricassée de champignons et aux cuisses de caille en sauce périgourdine. A moins de lui préférer l’assiette scandinave (gravlax et tartare de saumon), hommage aux origines nordiques du patron. Puis la sole entière est exemplairement servie en casserole de cuivre. Aux exquises saveurs du beurre noisette répond un beurre blanc servi à part. L’entrecôte parisienne vient de la boucherie de Maillefer. Elle est tendre et agrémentée d'une sauce chimichurri impeccable. Quant au tournedos d’angus suisse, idéalement saisi et tendre, il bénéficie d’une cuisson exemplaire. La béarnaise est irréprochable. Et le millefeuille de pommes de terre mérite une ovation. Laëtitia Bazin a repris le poste de pâtissière. Sa tartelette au citron est plaisante, même si elle tient plus d’un dessert de confiserie que de restaurant. Plus originale, la proposition du jour, à la rhubarbe, bénéficie d’un beau dressage. En revanche, elle manque un peu de gourmandise. Très belle carte des vins. Accueil charmant.
En empruntant le pittoresque escalier médiéval qui relie la place de la Palud et la cathédrale, on croise le bien nommé Vieux-Lausanne. Stamm des Helvétiens au deuxième étage, bar à succès au premier et restaurant traditionnel autant que vivant au rez: voilà une adresse à retenir. D’autant plus que, en été, elle se prolonge de terrasses au pied de l’ancien palais épiscopal. En plus, depuis quelques années, le jeune patron, Gary Ahlgren, a choisi de lui donner une vocation gastronomique avec son chef, Sébastien Lobel. La carte répond donc aussi bien aux touristes en quête de plats simples (salade César, paccheri frais, planchette apéro) qu’aux épicuriens plus exigeants. Eux opteront pour le vol-au-vent à la fricassée de champignons et aux cuisses de caille en sauce périgourdine. A moins de lui préférer l’assiette scandinave (gravlax et tartare de saumon), hommage aux origines nordiques du patron. Puis la sole entière est exemplairement servie en casserole de cuivre. Aux exquises saveurs du beurre noisette répond un beurre blanc servi à part. L’entrecôte parisienne vient de la boucherie de Maillefer. Elle est tendre et agrémentée d'une sauce chimichurri impeccable. Quant au tournedos d’angus suisse, idéalement saisi et tendre, il bénéficie d’une cuisson exemplaire. La béarnaise est irréprochable. Et le millefeuille de pommes de terre mérite une ovation. Laëtitia Bazin a repris le poste de pâtissière. Sa tartelette au citron est plaisante, même si elle tient plus d’un dessert de confiserie que de restaurant. Plus originale, la proposition du jour, à la rhubarbe, bénéficie d’un beau dressage. En revanche, elle manque un peu de gourmandise. Très belle carte des vins. Accueil charmant.
