La Grappe d'Or

L’adresse a réussi sa mue en un lieu qui conjugue à la fois l’histoire prestigieuse du lieu et la modernité urbaine. Côté décor, des souvenirs de la cheminée, des pans de mur peints, la rôtissoire à l’entrée de la cuisine rencontrent des éléments post-industriels. L’accueil est décontracté, jeune et souriant pour une clientèle hétéroclite attirée par la cuisine de Théotime Bioret.

L’ancien associé du Cinq a élaboré une carte d’inspiration italienne, qu’il interprète avec un peu de fantaisie et de liberté tout en en respectant les codes. Le millefeuille d’aubergine, joliment présenté en rond, se parfume de basilic, posé sur une marmelade de tomates détendue d’une belle huile d’olive. C’est simple, goûteux et réussi. Le carpaccio de veau est dans la lignée, généreusement garni de copeaux de parmesan mais aussi de tranches fines de fenouil et de chanterelles au vinaigre qui apportent du peps à l’entrée.

Qui dit Italie dit pâtes. La gamme est courte mais originale. Les raviolacci se farcissent de ricotta, évidemment, mais aussi d’artichaut dans une sauce barigoule et pecorino qui parfume bien l’ensemble. Au demi-poulet à la broche ou au filet de bœuf sauce béarnaise, on a préféré déguster ce tartare de bœuf découpé comme il se faut au couteau et relevé d’une sauce «italienne» où l’huile d’olive tient une jolie place. Enfin, les filets de féra du Léman, presque trop cuits dans la poêle, se posent sur une gourmande purée de pommes de terre garnie de légumes et se parfument d’un beurre citron et graines de moutarde un peu timide.

Les fromages viennent de chez Macheret, les desserts ne sont pas légion, même si on y trouve l’incontournable tiramisu et une tarte aux fruits du jour qui peut faire l’affaire, comme celle aux myrtilles de ce soir-là. Prévoyez enfin du temps pour vous plonger dans une épaisse carte des vins, où les crus transalpins tiennent la vedette.