Brasserie Bodu
Wir empfehlen die Herbstsaison im «Bodu», denn dann ist die Karte besonders attraktiv: Chef Gian-Pietro Crameri ist ein begabter Wildkoch. Die Pastete von Wildschwein und Hirsch war rustikal und kräftig, wie man es mag in einer Brasserie; den schwarzen Zentralschweizer Trüffel, grosszügig appliziert, buchen wir mal unter Dekorationselement ab. Tadellos das «Duo de chevreuil»: Das medium gebratene Reh-Entrecote (aus Österreich) wird dünn aufgeschnitten, ein Rehragout an kräftiger Sauce kommt ebenso dazu wie klassische Beilagen und feine Kräuterspätzli.
In den kalten Monaten ist Meergetier besonders gefragt. Bei den Austern etwa stehen dann Marennes, Fines de claires und Belons im Angebot. Auf Wunsch werden «les huîtres» tatsächlich noch aus einem Absinth-Flacon besprüht. Und jede siebte Auster ist ein Geschenk des Hauses. Das volle Seafood-Programm liegt auf der «Assiette froide»: Riesencrevetten, Wellhornschnecken im Häuschen, Creuse-Austern, Fines de claires, dünn aufgeschnittene Jakobsmuscheln, Meeresspargeln und eine klassische Rouille. Die kennen die Stammgäste von der üppig ausgestatteten «Soupe du pêcheur Cap de Marseille», die es im «Bodu» seit Jahren gibt.
Wir sind in Luzern, nicht an der Côte, also müssen auch ein paar Klassiker auf die Karte. Und die werden heftig bestellt: «L’Entrecôte de la brasserie» unter reichlich Kräuterbutter und mit hausgemachten Frites ist der Renner des Hauses. Das Cordon bleu ist prima, weil der Chef auf Qualität achtet: Schweizer Kalb, Schinken aus Nidwalden, 14 Monate alter Gruyère. Das rechtfertigt auch den rassigen Preis (45 Franken).
Wir staunen immer wieder, was Gastgeber Luca Eichmann aus dem Keller holt. Mal ist es ein offener Weisswein von der Neuenburger Winzer-Diva Jacques Tatasciore, mal ein wenig bekannter, aber unglaublich guter «Le Moulin 2000» aus dem Pomerol.
Wir empfehlen die Herbstsaison im «Bodu», denn dann ist die Karte besonders attraktiv: Chef Gian-Pietro Crameri ist ein begabter Wildkoch. Die Pastete von Wildschwein und Hirsch war rustikal und kräftig, wie man es mag in einer Brasserie; den schwarzen Zentralschweizer Trüffel, grosszügig appliziert, buchen wir mal unter Dekorationselement ab. Tadellos das «Duo de chevreuil»: Das medium gebratene Reh-Entrecote (aus Österreich) wird dünn aufgeschnitten, ein Rehragout an kräftiger Sauce kommt ebenso dazu wie klassische Beilagen und feine Kräuterspätzli.
In den kalten Monaten ist Meergetier besonders gefragt. Bei den Austern etwa stehen dann Marennes, Fines de claires und Belons im Angebot. Auf Wunsch werden «les huîtres» tatsächlich noch aus einem Absinth-Flacon besprüht. Und jede siebte Auster ist ein Geschenk des Hauses. Das volle Seafood-Programm liegt auf der «Assiette froide»: Riesencrevetten, Wellhornschnecken im Häuschen, Creuse-Austern, Fines de claires, dünn aufgeschnittene Jakobsmuscheln, Meeresspargeln und eine klassische Rouille. Die kennen die Stammgäste von der üppig ausgestatteten «Soupe du pêcheur Cap de Marseille», die es im «Bodu» seit Jahren gibt.
Wir sind in Luzern, nicht an der Côte, also müssen auch ein paar Klassiker auf die Karte. Und die werden heftig bestellt: «L’Entrecôte de la brasserie» unter reichlich Kräuterbutter und mit hausgemachten Frites ist der Renner des Hauses. Das Cordon bleu ist prima, weil der Chef auf Qualität achtet: Schweizer Kalb, Schinken aus Nidwalden, 14 Monate alter Gruyère. Das rechtfertigt auch den rassigen Preis (45 Franken).
Wir staunen immer wieder, was Gastgeber Luca Eichmann aus dem Keller holt. Mal ist es ein offener Weisswein von der Neuenburger Winzer-Diva Jacques Tatasciore, mal ein wenig bekannter, aber unglaublich guter «Le Moulin 2000» aus dem Pomerol.
