Sonne Seuzach
Dorfbeiz und Asylheim war mal. Heute ist die «Sonne» in Seuzach eine Adresse für Foodies und Geniesser. Radikal regionale Küche im Restaurant, ein unglaublicher Weinkeller, Smoker’s Lounge, fünfzehn tadellose Zimmer zum Schnäppchenpreis. Wie oft im Leben ist es ein Banker, der solche Geschichten möglich macht: Stephan Jäger (vorher bei Julius Bär) hat für sein Projekt im dritten Anlauf die richtigen Köche gefunden: Michael Embacher und Vize Eric Ofer. Die beiden geben Gas, auch mal zu viel. Ist die «Less is more»-Frage geklärt, geht die kulinarische Sonne im Dorf aber endgültig auf.
Eingekauft wird in nächster Umgebung. Die Umsetzung ist radikal. Das Prinzip «Nose to tail» wird ziemlich konsequent interpretiert. Vom Seuzacher Rind etwa kriegen wir ein ziemlich gewagtes Amuse-bouche: Ragout und Jerky vom Herz (!), mit Steinpilzen und Petersilienöl. Wir löffeln den Gang beeindruckt weg und staunen über die nächsten feinen Produkte aus der Gegend: Stracciatella (das Beste der Burrata) aus Kemptthal mit mariniertem Rotkraut, Randen und Zwetschgen. Auch das Diessenhofener Saiblingsfilet mit Weisskabis und marinierten Eierschwämmli wäre eigentlich tadellos, doch bei beiden Gerichten liegen zu viele Komponenten im Teller: ein Zwetschgen-Rosmarin-Sorbet zur Stracciatella, eine Tomatenglace zum Saibling. Einmal Gelati zu viel. Immerhin haben wir einen wunderbaren Pinot noir von Tatasciore im Glas und den möchten wir ohne Eis-Attacke geniessen. Zweierlei vom Marthaler Poulet im Finale: Ravioli, hausgemacht mit Nussbutter-Kartoffelstampf, pochiertem Ei, Rosmarin, Röstzwiebeln und einer wunderbaren Geflügelvelouté. Und «Cordon Bleu 2.0», eine Praline von der Pouletkeule mit Sbrinz und Zitronenzeste. Nicht gerade federleicht, aber ausgezeichnet im Geschmack.
PS: Geräucherte Bauernwürste vom Seuzacher Muni gibt es auch. Mit Kartoffelstampf und hausgemachtem, grobem Senf.
Dorfbeiz und Asylheim war mal. Heute ist die «Sonne» in Seuzach eine Adresse für Foodies und Geniesser. Radikal regionale Küche im Restaurant, ein unglaublicher Weinkeller, Smoker’s Lounge, fünfzehn tadellose Zimmer zum Schnäppchenpreis. Wie oft im Leben ist es ein Banker, der solche Geschichten möglich macht: Stephan Jäger (vorher bei Julius Bär) hat für sein Projekt im dritten Anlauf die richtigen Köche gefunden: Michael Embacher und Vize Eric Ofer. Die beiden geben Gas, auch mal zu viel. Ist die «Less is more»-Frage geklärt, geht die kulinarische Sonne im Dorf aber endgültig auf.
Eingekauft wird in nächster Umgebung. Die Umsetzung ist radikal. Das Prinzip «Nose to tail» wird ziemlich konsequent interpretiert. Vom Seuzacher Rind etwa kriegen wir ein ziemlich gewagtes Amuse-bouche: Ragout und Jerky vom Herz (!), mit Steinpilzen und Petersilienöl. Wir löffeln den Gang beeindruckt weg und staunen über die nächsten feinen Produkte aus der Gegend: Stracciatella (das Beste der Burrata) aus Kemptthal mit mariniertem Rotkraut, Randen und Zwetschgen. Auch das Diessenhofener Saiblingsfilet mit Weisskabis und marinierten Eierschwämmli wäre eigentlich tadellos, doch bei beiden Gerichten liegen zu viele Komponenten im Teller: ein Zwetschgen-Rosmarin-Sorbet zur Stracciatella, eine Tomatenglace zum Saibling. Einmal Gelati zu viel. Immerhin haben wir einen wunderbaren Pinot noir von Tatasciore im Glas und den möchten wir ohne Eis-Attacke geniessen. Zweierlei vom Marthaler Poulet im Finale: Ravioli, hausgemacht mit Nussbutter-Kartoffelstampf, pochiertem Ei, Rosmarin, Röstzwiebeln und einer wunderbaren Geflügelvelouté. Und «Cordon Bleu 2.0», eine Praline von der Pouletkeule mit Sbrinz und Zitronenzeste. Nicht gerade federleicht, aber ausgezeichnet im Geschmack.
PS: Geräucherte Bauernwürste vom Seuzacher Muni gibt es auch. Mit Kartoffelstampf und hausgemachtem, grobem Senf.
