Royal Manotel
Sous des lustres en nuages, la mini-salle de ce restaurant a le charme sobre des tables du nord de l’Europe. Inattendu dans ce quatre-étoiles très business, L’Aparté porte bien son nom. C’est un petit univers à part, celui d’un chef passionné et talentueux, Armel Bedouet, qui épate son public installé aux cinq tables de cet écrin gourmand. Comme il n’y en a que cinq, autant préciser à la réservation que l’on préférerait éviter celle qui jouxte le passage vers la brasserie contiguë, un peu bruyante. Non, le seul vrai défaut, lors de notre dernier passage, fut la présence de tristes roses flasques ou carrément fanées à chaque table. Un détail qui détonne dans ce lieu par ailleurs si soigné.
A un rythme agréablement cadencé, la petite brigade de service, attentionnée et souriante, apporte les créations d’un chef Bedouet en grande forme. Il prend soin de venir en personne annoncer chacun des plats du menu unique qui est ici proposé. Pain d’épice et foie gras pour commencer, puis chèvre et miel, et encore asperges et caviar arrivent en jolies bouchées apéritives. Une crevette Obsiblue à la chair translucide et à la queue orange vif leur emboîte le pas. Elle est accompagnée d’avocat brûlé et d’un guacamole vanillé, le tout boosté par une pointe de citron bienvenue: équilibre et délicatesse. On mentionne au passage le pain maison, excellent. Avant de voir arriver la langoustine en carpaccio, lui aussi rehaussé d’une crème citronnée, ainsi que de caviar et d’huile d’olive. Un jus de têtes et un pressé de lamelles de pomme de terre agria pané aux têtes (de langoustine) font de ce plat une merveille. On poursuit avec le point culminant de la soirée: l’oignon de Roscoff brûlé (volontairement, donc!), farci aux couteaux et au vin blanc, agrémenté d’émulsions caramélisées. Là, on confine au divin! Le cabillaud skrei aux asperges fermentées, algues et beurre citronné est d’une modernité exquise. Et le magret d’agneau, carotte fane et ris d’agneau caramélisé mérite une ovation, avec son jus intense, lisse et brillant. Les desserts et mignardises, intensément sucrés, sont hyper-soignés, mais un cran en dessous d’un repas qui, il faut le dire, met la barre très haut. La jolie combinaison de vanille et de rhubarbe en gelée assortie de sablés mous et un peu coriaces à la fois n’en demeure pas moins plaisante. Les associations de crus au verre méritent une mention. Et, surtout, le rapport qualité-prix de l’ensemble du repas est une vraie aubaine dans un contexte genevois souvent exponentiel.
Sous des lustres en nuages, la mini-salle de ce restaurant a le charme sobre des tables du nord de l’Europe. Inattendu dans ce quatre-étoiles très business, L’Aparté porte bien son nom. C’est un petit univers à part, celui d’un chef passionné et talentueux, Armel Bedouet, qui épate son public installé aux cinq tables de cet écrin gourmand. Comme il n’y en a que cinq, autant préciser à la réservation que l’on préférerait éviter celle qui jouxte le passage vers la brasserie contiguë, un peu bruyante. Non, le seul vrai défaut, lors de notre dernier passage, fut la présence de tristes roses flasques ou carrément fanées à chaque table. Un détail qui détonne dans ce lieu par ailleurs si soigné.
A un rythme agréablement cadencé, la petite brigade de service, attentionnée et souriante, apporte les créations d’un chef Bedouet en grande forme. Il prend soin de venir en personne annoncer chacun des plats du menu unique qui est ici proposé. Pain d’épice et foie gras pour commencer, puis chèvre et miel, et encore asperges et caviar arrivent en jolies bouchées apéritives. Une crevette Obsiblue à la chair translucide et à la queue orange vif leur emboîte le pas. Elle est accompagnée d’avocat brûlé et d’un guacamole vanillé, le tout boosté par une pointe de citron bienvenue: équilibre et délicatesse. On mentionne au passage le pain maison, excellent. Avant de voir arriver la langoustine en carpaccio, lui aussi rehaussé d’une crème citronnée, ainsi que de caviar et d’huile d’olive. Un jus de têtes et un pressé de lamelles de pomme de terre agria pané aux têtes (de langoustine) font de ce plat une merveille. On poursuit avec le point culminant de la soirée: l’oignon de Roscoff brûlé (volontairement, donc!), farci aux couteaux et au vin blanc, agrémenté d’émulsions caramélisées. Là, on confine au divin! Le cabillaud skrei aux asperges fermentées, algues et beurre citronné est d’une modernité exquise. Et le magret d’agneau, carotte fane et ris d’agneau caramélisé mérite une ovation, avec son jus intense, lisse et brillant. Les desserts et mignardises, intensément sucrés, sont hyper-soignés, mais un cran en dessous d’un repas qui, il faut le dire, met la barre très haut. La jolie combinaison de vanille et de rhubarbe en gelée assortie de sablés mous et un peu coriaces à la fois n’en demeure pas moins plaisante. Les associations de crus au verre méritent une mention. Et, surtout, le rapport qualité-prix de l’ensemble du repas est une vraie aubaine dans un contexte genevois souvent exponentiel.
