Restaurant De la Gare Chez Sandro
Une terrasse classe avec au centre une grande flasque pour abriter un cocktail
Americano et un ballet de véhicules agricoles sur la route voisine. D’emblée, on verse dans une ambiance de contrastes. Au service, on vous apporte beaucoup d’attention et on vous oublie progressivement. Sans la commander, une panna cotta de maïs arrive dans une coupe noire avec un beurre de saucisson; l’équilibre des goûts séduit.
On opte ensuite pour le «Vitello tonnato comme mon père le faisait», découpe de viande soignée et parfum authentique. Puis on se retrouve face à un grand plat terre-mer, d’incroyables calamaretti fourrés de joue de bœuf et d’une soppressata piquante à souhait, dont le crémeux de petits pois adoucit chaque bouchée. Avec la raviole de lapereau à l’œuf coulant et truffe italienne, on revient à plus de classicisme.
La chute libre commence avec les viandes. Le plat canaille de ribs de porc fumés au foin et miel nous semble une proposition originale, il s’avère décevant, on perçoit peu la manière de fumer le porc. Même constat pour le veau mi-cuit, pas de parti pris dans la cuisson. Les sauces servies à part manquent de liant: trop liquides, elles flottent en bouche et imposent de forts élans de moutarde et de touches vinaigrées. Seules les frites fermes régalent vraiment. Les arancini, eux, en deviennent caricaturaux, la friture enferme un riz trop cuit et nous éloigne de souvenirs divins de Naples. En dessert, on retrouve une trame tenue avec la cassata maison et ses fruits confits. Mais le sorbet au basilic sature totalement les papilles, son jus écrase toute la palette aromatique.
L’ouverture vitrée sur la cave à vins souterraine promet de beaux flacons, pourtant le manque de pinots noirs neuchâtelois ouverts de qualité frappe. On n’oublie pas les petites merveilles du début de repas, mais une addition salée achève de surprendre. Cette table joue sur son prestige, son histoire, elle doit vite se réinventer.
Une terrasse classe avec au centre une grande flasque pour abriter un cocktail
Americano et un ballet de véhicules agricoles sur la route voisine. D’emblée, on verse dans une ambiance de contrastes. Au service, on vous apporte beaucoup d’attention et on vous oublie progressivement. Sans la commander, une panna cotta de maïs arrive dans une coupe noire avec un beurre de saucisson; l’équilibre des goûts séduit.
On opte ensuite pour le «Vitello tonnato comme mon père le faisait», découpe de viande soignée et parfum authentique. Puis on se retrouve face à un grand plat terre-mer, d’incroyables calamaretti fourrés de joue de bœuf et d’une soppressata piquante à souhait, dont le crémeux de petits pois adoucit chaque bouchée. Avec la raviole de lapereau à l’œuf coulant et truffe italienne, on revient à plus de classicisme.
La chute libre commence avec les viandes. Le plat canaille de ribs de porc fumés au foin et miel nous semble une proposition originale, il s’avère décevant, on perçoit peu la manière de fumer le porc. Même constat pour le veau mi-cuit, pas de parti pris dans la cuisson. Les sauces servies à part manquent de liant: trop liquides, elles flottent en bouche et imposent de forts élans de moutarde et de touches vinaigrées. Seules les frites fermes régalent vraiment. Les arancini, eux, en deviennent caricaturaux, la friture enferme un riz trop cuit et nous éloigne de souvenirs divins de Naples. En dessert, on retrouve une trame tenue avec la cassata maison et ses fruits confits. Mais le sorbet au basilic sature totalement les papilles, son jus écrase toute la palette aromatique.
L’ouverture vitrée sur la cave à vins souterraine promet de beaux flacons, pourtant le manque de pinots noirs neuchâtelois ouverts de qualité frappe. On n’oublie pas les petites merveilles du début de repas, mais une addition salée achève de surprendre. Cette table joue sur son prestige, son histoire, elle doit vite se réinventer.
