La Croisette
Il faut prendre le temps de s’installer dans des fauteuils douillets, se caler, pour goûter au faste de la cuisine de répertoire que propose La Croisette. Un long menu gastronomique et beaucoup de générosité nous attendent, entourés d’un service au grand cérémonial. La multitude de pains maison et les quatre variétés de beurre, tout cela fait démonstration de force. Alors que, au même moment, une simple tapenade tout en fraîcheur déplace des montagnes. Mais l’essentiel se situe ailleurs, dans la virtuosité des cuissons et des présentations. Et l’excellence des végétaux et de leur découpe. La ratatouille en amuse-bouche annonce la couleur, accompagnée d’une crème de wasabi délicate. Le montage du millefeuille de tomate impressionne, il donne à chaque bouchée une épaisseur. L’émincé de langoustine offre du moelleux, le petit sirop qui l’accompagne nappe le tout. On se réjouit de suivre en parallèle le menu végétarien, même si le jus de poulet nous fait sourire. Ici, l’omelette japonaise se détache par sa présentation pointilliste et ses épinards croquants pour accompagner le moelleux délicat de l’œuf. Quant à l’assiette de cabillaud black cod, tout y sonne juste. Cuisson de nacre, chair ferme entourée de légumes finement découpés à la mandoline et relevés par un onctueux sésame au yuzu et une émulsion. On nous propose encore des bolets du jour et un foie gras poêlé délicatement. Mais pourquoi le recouvrir d’une masse de truffes australiennes, pas plus envoûtantes que celles de nos forêts? Voilà la limite de cet impeccable enchaînement de saveurs: tendre vers le luxe décadent avec ce caviar osciètre à la louche sur une crème de topinambour qui ne demandait rien. Mais les desserts enchantent et mettent le goût du fruit en évidence avec un sorbet au melon au grand punch ou la vitalité d’oranges confites. Le voyage pourrait encore s’intensifier en revenant vers plus de local et de simplicité, mais il offre énormément de plaisir.
Il faut prendre le temps de s’installer dans des fauteuils douillets, se caler, pour goûter au faste de la cuisine de répertoire que propose La Croisette. Un long menu gastronomique et beaucoup de générosité nous attendent, entourés d’un service au grand cérémonial. La multitude de pains maison et les quatre variétés de beurre, tout cela fait démonstration de force. Alors que, au même moment, une simple tapenade tout en fraîcheur déplace des montagnes. Mais l’essentiel se situe ailleurs, dans la virtuosité des cuissons et des présentations. Et l’excellence des végétaux et de leur découpe. La ratatouille en amuse-bouche annonce la couleur, accompagnée d’une crème de wasabi délicate. Le montage du millefeuille de tomate impressionne, il donne à chaque bouchée une épaisseur. L’émincé de langoustine offre du moelleux, le petit sirop qui l’accompagne nappe le tout. On se réjouit de suivre en parallèle le menu végétarien, même si le jus de poulet nous fait sourire. Ici, l’omelette japonaise se détache par sa présentation pointilliste et ses épinards croquants pour accompagner le moelleux délicat de l’œuf. Quant à l’assiette de cabillaud black cod, tout y sonne juste. Cuisson de nacre, chair ferme entourée de légumes finement découpés à la mandoline et relevés par un onctueux sésame au yuzu et une émulsion. On nous propose encore des bolets du jour et un foie gras poêlé délicatement. Mais pourquoi le recouvrir d’une masse de truffes australiennes, pas plus envoûtantes que celles de nos forêts? Voilà la limite de cet impeccable enchaînement de saveurs: tendre vers le luxe décadent avec ce caviar osciètre à la louche sur une crème de topinambour qui ne demandait rien. Mais les desserts enchantent et mettent le goût du fruit en évidence avec un sorbet au melon au grand punch ou la vitalité d’oranges confites. Le voyage pourrait encore s’intensifier en revenant vers plus de local et de simplicité, mais il offre énormément de plaisir.
