La Poesia

Ici, le plat signature sort du four. Un four à bois où le patron et son équipe glissent viandes et poissons à même le feu. Un vrai poème. Une vraie Poesia, même. Difficile donc de ne pas céder à cette tentation. L’agneau et le bœuf y trouvent de quoi cuire dans le respect – bleu ou saignant – de leur saveur. Mais les produits marins y trouvent également leur compte. Ce loup de mer, par exemple, à la chair ferme et délicate.

Impossible de venir ici sans tester le risotto – le boss a sa propre recette, montée au beurre italien – ou les pâtes. Les recettes sont inventives et la pasta al dente. Ainsi ces paccheri: de gros tubes ronds de blé dur originaires de Naples qui, comme les pici toscans, nécessitent une cuisson assez longue. Le coulis de petits pois et menthe, le romarin et les petites olives taggiasche apportent de la fraîcheur, la tomate un joli côté confit et les crevettes sautées et presque nacrées le sel du grand large. C’est bon. Pendant qu’on regarde son voisin recevoir un tartare de dorade fumé sous cloche de verre – c’est spectaculaire –, on se penche sur une autre très belle assiette: un carpaccio – l’épaisseur des tranches fait plus penser à des sashimis – de poissons crus (thon, espadon, loup, dorade), frais comme des gardons, et dont l’assaisonnement de fleur de sel au citron et une marinade aux agrumes et au gingembre font aussi dans l’élégance japonisante.

Dans ce resto orange et blanc où les casseroles de cuivre pendent au plafond, le patron s’appelle toujours Graziano Lomonte: on le rappelle, parce qu’on pourrait ne pas le reconnaître à la suite de son régime «sans pain ni vin»! Les vins, justement, il les conseille par contre fort bien. Pour terminer, la soupe froide de fraises est parfumée et croustillante. Le baba est tranché, au sens propre du terme, gorgé de rhum et nappé de crème fouettée. Les kilos, c’est nous qui allons les reprendre. La Poesia, elle, gagne un point.