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Paella by Andreas Caminada
Le studio des chefs
La paella d'Andreas Caminada

Caminada donne tous ses tips pour réussir sa paella à tous les coups! «Muy bien!»

Aussenansicht Winter La Cordee des Alpes Verbier, 27.1.2017 © HO
Restaurant

La Cordée des Alpes

La Cordée,
Rue du centre sportif 24
1936 Verbier

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Texte
 
Contact

A la Cordée des Alpes, un violoncelliste donne le ton. Une salle au design sombre et élégant, à la lumière naturelle offre le contrepoint à la cuisine ouverte de Romain Maillot, où une dizaine de personnes s’activent. Ici, tout semble tourné vers une efficacité bien balisée, d’où nos craintes d’un concept qui peut fonctionner partout. Mais des éléments nous plaisent, à l’instar des plats végétaux signalés par une icône verte. Et, sur la table, le beurre au yuzu régale. On comprend d’emblée les plats, avec le produit au centre, comme ce chou-fleur dans l’esprit d’un steak recouvert de grains de grenade, pas complexe en goût et rapidement envoyé. Car, ici, on fait dans le volume de qualité et on n’hésite pas à préparer des burgers en même temps que la carte gastronomique. On goûte une entrée que l’on nous annonce comme une nouveauté, un oignon de Roscoff qu’on s’attend à voir arriver entier, mais dont on déguste des pétales croquants préparés façon carbonara et, hélas, servis tièdes. Le jaune d’œuf à peine trop saisi et les lamelles de jambon donnent un côté gourmand au plat avec son émulsion de crème un peu massive. La royale de cresson manque de puissance. Le barbecue reste un formidable outil, attention à ne pas l’utiliser à l’excès. Les goûts de la côte de cochon et la sauce aux champignons accompagnant les gnocchis deviennent uniformes. La qualité de la viande et sa cuisson fondante se dégustent agréablement. Mais l’accord entre la pistache et le marron ne se comprend pas. 
Le pâtissier Robin amène les desserts avec enthousiasme. La meringue éclatée offre un joli visuel et de la fraîcheur avec les agrumes marinés à l’estragon, mais elle reste lourde en bouche. Alors que le moelleux au chocolat ploie sous la fleur de sel. Malgré la compétence d’un personnel un peu stressé, il manque un sommelier. Vouloir rendre tout à ce point-là standardisé passe par un manque d’âme.

Romain Maillot
Chef: Romain Maillot
Jour(s) de fermeture lundi, mardi (été)
Services: Terrasse/Jardin, Parking, Accessible aux fauteuils roulants
Téléphone: +41 27 771 45 00
Site web du restaurant
RouteAnrufen
Contact
 
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Romain Maillot
Chef: Romain Maillot
Jour(s) de fermeture lundi, mardi (été)
Services: Terrasse/Jardin, Parking, Accessible aux fauteuils roulants
Téléphone: +41 27 771 45 00
Site web du restaurant
RouteAnrufen

A la Cordée des Alpes, un violoncelliste donne le ton. Une salle au design sombre et élégant, à la lumière naturelle offre le contrepoint à la cuisine ouverte de Romain Maillot, où une dizaine de personnes s’activent. Ici, tout semble tourné vers une efficacité bien balisée, d’où nos craintes d’un concept qui peut fonctionner partout. Mais des éléments nous plaisent, à l’instar des plats végétaux signalés par une icône verte. Et, sur la table, le beurre au yuzu régale. On comprend d’emblée les plats, avec le produit au centre, comme ce chou-fleur dans l’esprit d’un steak recouvert de grains de grenade, pas complexe en goût et rapidement envoyé. Car, ici, on fait dans le volume de qualité et on n’hésite pas à préparer des burgers en même temps que la carte gastronomique. On goûte une entrée que l’on nous annonce comme une nouveauté, un oignon de Roscoff qu’on s’attend à voir arriver entier, mais dont on déguste des pétales croquants préparés façon carbonara et, hélas, servis tièdes. Le jaune d’œuf à peine trop saisi et les lamelles de jambon donnent un côté gourmand au plat avec son émulsion de crème un peu massive. La royale de cresson manque de puissance. Le barbecue reste un formidable outil, attention à ne pas l’utiliser à l’excès. Les goûts de la côte de cochon et la sauce aux champignons accompagnant les gnocchis deviennent uniformes. La qualité de la viande et sa cuisson fondante se dégustent agréablement. Mais l’accord entre la pistache et le marron ne se comprend pas. 
Le pâtissier Robin amène les desserts avec enthousiasme. La meringue éclatée offre un joli visuel et de la fraîcheur avec les agrumes marinés à l’estragon, mais elle reste lourde en bouche. Alors que le moelleux au chocolat ploie sous la fleur de sel. Malgré la compétence d’un personnel un peu stressé, il manque un sommelier. Vouloir rendre tout à ce point-là standardisé passe par un manque d’âme.

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