Hôtel de Ville
D’un côté, l’accueillante brasserie au décor un peu passé, de l’autre, la lumineuse salle aux accents feutrés. Aux fourneaux depuis une vingtaine d’années, Alain Meystre y propose une cuisine colorée et rassurante. Avec un succès un peu moins évident en cette année d’après-covid.
Après un tartare de thon et une douce mousse aux carottes, le pressé de foie gras est savoureux. Il est déposé sur un fond de caramel au beurre salé, accompagné d’éclats de noix de pécan et de graines germées. La brioche tiède qui l’accompagne est un délice. Si la noix de Saint-Jacques est joliment dressée sur son lit de gros sel et de grains de poivre, elle ne convainc pas: annoncé au beurre d’agrumes, le coquillage à la chair nacrée baigne simplement dans quelques cuillerées de jus d’orange, avec une fondue de poireaux à la saveur timide (l’un des convives a même été privé de saveurs d’agrumes…).
Puis le filet de bœuf à la chair tendre et rosée arrive précoupé, tiède et sans assaisonnement identifiable. Les pommes Macaire, la joyeuse palette de légumes frais et croquants, l’escalope de foie gras, les pousses germées et la savoureuse sauce au madère et au porto ne sauvent pas l’affaire.
En dessert, l’opéra (20 francs) est géant, mais uniquement par sa taille, déraisonnable.
D’un côté, l’accueillante brasserie au décor un peu passé, de l’autre, la lumineuse salle aux accents feutrés. Aux fourneaux depuis une vingtaine d’années, Alain Meystre y propose une cuisine colorée et rassurante. Avec un succès un peu moins évident en cette année d’après-covid.
Après un tartare de thon et une douce mousse aux carottes, le pressé de foie gras est savoureux. Il est déposé sur un fond de caramel au beurre salé, accompagné d’éclats de noix de pécan et de graines germées. La brioche tiède qui l’accompagne est un délice. Si la noix de Saint-Jacques est joliment dressée sur son lit de gros sel et de grains de poivre, elle ne convainc pas: annoncé au beurre d’agrumes, le coquillage à la chair nacrée baigne simplement dans quelques cuillerées de jus d’orange, avec une fondue de poireaux à la saveur timide (l’un des convives a même été privé de saveurs d’agrumes…).
Puis le filet de bœuf à la chair tendre et rosée arrive précoupé, tiède et sans assaisonnement identifiable. Les pommes Macaire, la joyeuse palette de légumes frais et croquants, l’escalope de foie gras, les pousses germées et la savoureuse sauce au madère et au porto ne sauvent pas l’affaire.
En dessert, l’opéra (20 francs) est géant, mais uniquement par sa taille, déraisonnable.
