Hôtel de Commune
Au cœur de ce charmant village surplombant le lac de Bienne, le chef Alban Moret accueille ses convives dans une bâtisse emblématique plusieurs fois centenaire. A l’intérieur, le carrelage en damier donne le ton ludique et décalé de cette ancienne étable reconvertie en chaleureuse salle à manger.
Outre les spécialités de la maison, trois menus à prix abordables, mêlant classiques de la cuisine et créations originales, sont proposés.
Parmi les tapas de la mer, la soupe de moules arrive tout en équilibre et en rondeur. Le carpaccio de noix de Saint-Jacques est frais et fondant. Dommage qu’il repose sur des dés de mangue noyés de mayonnaise, tout comme son voisin le tartare d’avocat et dorade.
Plus classique, le saumon d’Ecosse fumé sur place est un délice magnifié par un audacieux mélange de cinq poivres.
Puis la cuisson du magret de canard est exemplaire. Il arrive nappé d’une exquise sauce gastrique à l’orange et escorté d’originales pommes de terre rissolées à l’ail noir.
De son côté, le filet de sandre s’accompagne à merveille d’un beurre blanc vanillé à la douceur équilibrée.
En dessert, la gaufre cuite à la minute surmontée d’une mousse au chocolat blanc et d’oranges confites savoureuses est une réussite gustative, mais le sorbet à la mandarine qui la jouxte manque cruellement de saveur. Le service est particulièrement sympathique et la carte des vins est impressionnante.
Au cœur de ce charmant village surplombant le lac de Bienne, le chef Alban Moret accueille ses convives dans une bâtisse emblématique plusieurs fois centenaire. A l’intérieur, le carrelage en damier donne le ton ludique et décalé de cette ancienne étable reconvertie en chaleureuse salle à manger.
Outre les spécialités de la maison, trois menus à prix abordables, mêlant classiques de la cuisine et créations originales, sont proposés.
Parmi les tapas de la mer, la soupe de moules arrive tout en équilibre et en rondeur. Le carpaccio de noix de Saint-Jacques est frais et fondant. Dommage qu’il repose sur des dés de mangue noyés de mayonnaise, tout comme son voisin le tartare d’avocat et dorade.
Plus classique, le saumon d’Ecosse fumé sur place est un délice magnifié par un audacieux mélange de cinq poivres.
Puis la cuisson du magret de canard est exemplaire. Il arrive nappé d’une exquise sauce gastrique à l’orange et escorté d’originales pommes de terre rissolées à l’ail noir.
De son côté, le filet de sandre s’accompagne à merveille d’un beurre blanc vanillé à la douceur équilibrée.
En dessert, la gaufre cuite à la minute surmontée d’une mousse au chocolat blanc et d’oranges confites savoureuses est une réussite gustative, mais le sorbet à la mandarine qui la jouxte manque cruellement de saveur. Le service est particulièrement sympathique et la carte des vins est impressionnante.
