Café Fontaine
Aux confins du canton de Genève se cache cette adresse gourmande, traditionnelle et rassurante. Une auberge villageoise rustique et chaleureuse, avec ses boiseries, son mur en pierre et sa petite terrasse sur laquelle veille un platane. Ici, le chef vaudois Philippe Lehmann prend un soin tout particulier à travailler et à mettre en valeur le terroir genevois.
La carte? Mise à jour quasi quotidiennement, elle se décline sur une ardoise géante. D’abord, une rafraîchissante panna cotta aux asperges vertes et sa lamelle de saumon. Ensuite, trois petits malakoffs (spécialité de la maison), croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur, accompagnés d’une salade verte assez quelconque. Puis vient le foie gras. De belle taille et de belle consistance, il se marie avec des fraises de Syrie (une variété réputée pour l’aspect et l’arôme de ses fruits) et d’une compotée de rhubarbe. Un régal! La tomate surprise, elle, déçoit. Pelée et vidée de sa chair, elle recouvre tel un parachute une minuscule mozzarella dont l’assaisonnement manque de vigueur. Un couac vite oublié avec la souris d’agneau et son écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive noire, dont on sent à la texture et à la couleur les heures de cuisson. Dans le même registre, les aiguillettes de poulet s’apprécient avec un risotto aux asperges relevé et onctueux.
Côté sucré, on retiendra l’excellent fondant au chocolat et sa boule vanille
ainsi que les surprenantes mini-crèmes brûlées badiane-café, fraises Tagada, citron noir et citron-cannelle.
Aux confins du canton de Genève se cache cette adresse gourmande, traditionnelle et rassurante. Une auberge villageoise rustique et chaleureuse, avec ses boiseries, son mur en pierre et sa petite terrasse sur laquelle veille un platane. Ici, le chef vaudois Philippe Lehmann prend un soin tout particulier à travailler et à mettre en valeur le terroir genevois.
La carte? Mise à jour quasi quotidiennement, elle se décline sur une ardoise géante. D’abord, une rafraîchissante panna cotta aux asperges vertes et sa lamelle de saumon. Ensuite, trois petits malakoffs (spécialité de la maison), croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur, accompagnés d’une salade verte assez quelconque. Puis vient le foie gras. De belle taille et de belle consistance, il se marie avec des fraises de Syrie (une variété réputée pour l’aspect et l’arôme de ses fruits) et d’une compotée de rhubarbe. Un régal! La tomate surprise, elle, déçoit. Pelée et vidée de sa chair, elle recouvre tel un parachute une minuscule mozzarella dont l’assaisonnement manque de vigueur. Un couac vite oublié avec la souris d’agneau et son écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive noire, dont on sent à la texture et à la couleur les heures de cuisson. Dans le même registre, les aiguillettes de poulet s’apprécient avec un risotto aux asperges relevé et onctueux.
Côté sucré, on retiendra l’excellent fondant au chocolat et sa boule vanille
ainsi que les surprenantes mini-crèmes brûlées badiane-café, fraises Tagada, citron noir et citron-cannelle.
