Café de Certoux
Il n’y a pas que l’esprit de Bernard Livron qui plane sur les lieux, car il est souvent présent pour le service de midi, mais c’est son second, Sébastien Vaillend, et son chef de salle, Grégory Lalin, qui assurent les soirées.
On est à la campagne et l’accueil est tout de simplicité et d’authenticité. On peut dîner sur la terrasse très spacieuse, au son des caquètements de la basse-cour adjacente. La cuisine est ici à la fois locale et ouverte aux vents du large.
En mise en bouche joliment présentée et bien de saison, une lanière de courgette entoure des tomates cerises pelées, sur un lit d’houmous. Les entrées arrivent: un traditionnel foie gras sur une moelleuse polenta et coulis d’abricots ou un tataki de thon rouge posé sur une langue d’aubergine grillée au miso, parsemée de sésame et chapeautée de deux ravioles, le tout baignant dans une infusion de thé vert.
Les plats suivent. D’abord une composition terre-mer avec une roulade de caille où s’appuie une langoustine snackée, avec un millefeuille de blettes très bien édifié. Puis un rouget barbet se donnant des airs d’épi de maïs, caché sous une croûte de riz soufflé et marié à une tatin de tomates cerises sous une glace à l’ail noir.
Enfin, le végétarien se laissera tenter par un palet de rösti traditionnel, sous une salade de cresson et de pleurotes au panicaut, assortis de poivrons braisés. Les goûts sont francs, l’ail très présent sur tous les plats.
Un joli choix de fromages avec une confiture de figues précède les desserts: une délicieuse pavlova avec un minestrone de litchis et de fraises nappé d’un sirop à la rose ou deux madeleines au citron avec un sorbet au calamansi.
Il n’y a pas que l’esprit de Bernard Livron qui plane sur les lieux, car il est souvent présent pour le service de midi, mais c’est son second, Sébastien Vaillend, et son chef de salle, Grégory Lalin, qui assurent les soirées.
On est à la campagne et l’accueil est tout de simplicité et d’authenticité. On peut dîner sur la terrasse très spacieuse, au son des caquètements de la basse-cour adjacente. La cuisine est ici à la fois locale et ouverte aux vents du large.
En mise en bouche joliment présentée et bien de saison, une lanière de courgette entoure des tomates cerises pelées, sur un lit d’houmous. Les entrées arrivent: un traditionnel foie gras sur une moelleuse polenta et coulis d’abricots ou un tataki de thon rouge posé sur une langue d’aubergine grillée au miso, parsemée de sésame et chapeautée de deux ravioles, le tout baignant dans une infusion de thé vert.
Les plats suivent. D’abord une composition terre-mer avec une roulade de caille où s’appuie une langoustine snackée, avec un millefeuille de blettes très bien édifié. Puis un rouget barbet se donnant des airs d’épi de maïs, caché sous une croûte de riz soufflé et marié à une tatin de tomates cerises sous une glace à l’ail noir.
Enfin, le végétarien se laissera tenter par un palet de rösti traditionnel, sous une salade de cresson et de pleurotes au panicaut, assortis de poivrons braisés. Les goûts sont francs, l’ail très présent sur tous les plats.
Un joli choix de fromages avec une confiture de figues précède les desserts: une délicieuse pavlova avec un minestrone de litchis et de fraises nappé d’un sirop à la rose ou deux madeleines au citron avec un sorbet au calamansi.
