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Le chef Andreas Caminada (19 points) dévoile ses astuces pour préparer un plat printanier réconfortant.

Hotel zur alten Gasse Bellwald VS
Restaurant

Hotel zur Alten Gasse

Ritistrasse 141
3997 Bellwald

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Der Spagat ist herausfordernd: Gourmetküche, Halbpension-Menüs und dazu will auch noch die touristische Laufkundschaft im Obergoms zufriedengestellt werden. Die Karte im Hotel zur Alten Gasse führt denn neben Spaghetti mit Gommer Hobelkäse und Fisch-Knusperli mit Pommes frites auch in der Feige gebackenen Ziegenkäse oder ein Lamm-Entrecote im Kräutermantel und am Abend ein Gourmetmenü.

Wir freuten uns auf der Aussichtsterrasse zuerst an fein mariniertem Lachs mit Randen und Blutorange, Avocado-Wasabi-Creme, Randenmousse und einem Salatbouquet. Gut gelang der Küche auch die rosa gebratene Entenbrust mit Kartoffelmousseline und saisonalem Grillgemüse an Orangen-Portweinjus. Eher banal war dagegen das argentinische Rindsfilet von Dieter Meier mit glasiertem Gemüse und Pommes frites. Und ziemlich missglückt die pampige Mini-Pavlova mit kaum spürbaren Walliser Aprikosen, begleitet von einem Himbeersorbet. Auch wenn hier für eine sehr heterogene Kundschaft aufgetischt werden muss: Ein wenig mehr Terroir würden wir uns schon wünschen. Zuvorkommender Service, gut mit lokalen Crus bestückte Weinkarte.

Chef: Sandor Todoruc
Services: Terrasse/Jardin, Parking, Accessible aux fauteuils roulants
Téléphone: +41 27 971 21 41
E-mail:
Site web du restaurant
RouteAppeler
Contact
 
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Chef: Sandor Todoruc
Services: Terrasse/Jardin, Parking, Accessible aux fauteuils roulants
Téléphone: +41 27 971 21 41
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Der Spagat ist herausfordernd: Gourmetküche, Halbpension-Menüs und dazu will auch noch die touristische Laufkundschaft im Obergoms zufriedengestellt werden. Die Karte im Hotel zur Alten Gasse führt denn neben Spaghetti mit Gommer Hobelkäse und Fisch-Knusperli mit Pommes frites auch in der Feige gebackenen Ziegenkäse oder ein Lamm-Entrecote im Kräutermantel und am Abend ein Gourmetmenü.

Wir freuten uns auf der Aussichtsterrasse zuerst an fein mariniertem Lachs mit Randen und Blutorange, Avocado-Wasabi-Creme, Randenmousse und einem Salatbouquet. Gut gelang der Küche auch die rosa gebratene Entenbrust mit Kartoffelmousseline und saisonalem Grillgemüse an Orangen-Portweinjus. Eher banal war dagegen das argentinische Rindsfilet von Dieter Meier mit glasiertem Gemüse und Pommes frites. Und ziemlich missglückt die pampige Mini-Pavlova mit kaum spürbaren Walliser Aprikosen, begleitet von einem Himbeersorbet. Auch wenn hier für eine sehr heterogene Kundschaft aufgetischt werden muss: Ein wenig mehr Terroir würden wir uns schon wünschen. Zuvorkommender Service, gut mit lokalen Crus bestückte Weinkarte.

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