Romantik Hotel Sternen

Der altehrwürdige Dorfgasthof schwingt sich unter Küchenchef Pierre Kaufeis zu neuen kulinarischen Höhen auf. Handwerklich wurde hier schon immer tadellos gekocht, nun kommt – vor allem beim Tapas-Menü mit dreizehn Gängen – noch ein Schuss Kreativität und Wagemut dazu. Gastgeber Christoph Bohren will aber auch sein traditionelles Publikum, all die Gäste der vielen Hochzeiten, Familienfeiern und Firmenfeste, nicht verstören. Deshalb bleiben die Klassiker wie das Geschnetzelte Zweierlei, das Solothurner Wysüppli, die Eglifilets und natürlich der Nüsslisalat Hansjoggeli auf der Karte.

Beim Dreizehngänger aber zeigt Kaufeis, was er draufhat. Im «Gartenzimmer» zaubert er eine Köstlichkeit nach der andern auf die Teller. Etwa eine Vorspeise aus Topinambur an leichter Sauce mit roten Zwiebeln und Crackers. Oder wunderbare schwarze Taglierini an gut gesalzenem Lardo mit Spinat und einem warmen Wachtelei in der Schale. Vorzüglich war auch die karamellisierte Rüeblisuppe mit gebratenen Erdnüssen und etwas Couscous, Klasse hatte der Tataki vom Rind mit Buttermilchsauce und Granny-Smith-Streifen, nur Lob verdiente der Kabeljau auf Venere-Reis mit Karotten-Variation und einem Klecks Pesto. Genau wie der gefrorene Cassis-Lolli mit Nusssplittern. Ein Highlight war die dekonstruierte Bouillabaisse mit Seezunge, Pulpo, Bouchot-Muscheln und Rotbarsch samt einer Kugel gelierter Fischsuppe – eine «trockene Suppe» hätten wir in diesem traditionellen Haus nun wirklich nicht erwartet. Im Hauptgang wurde ein unspektakulärer, aber perfekt gemachter Tafelspitz vom Swiss-Prime-Kalb aufgetischt: sehr zartes Fleisch mit Gratin, Schwarzwurzeln auf Wirsingbett und gebackenen Schwarzwurzelchips sowie Apfelbeerenjus.

Nach einem kleinen Durchhänger (den Käsegang könnte man sich in dieser Form sparen) gab’s noch zwei grandiose Desserts: eine Toblerone-Glace mit Bratapfelkompott und Mandelcrumble sowie eine Preiselbeermousse mit selbst gemachter Schoggi. Schöne, europazentrierte Weinkarte mit feinem Offenangebot.