Palafitte
Suivant les caprices de la météo, on se croirait ici en Bretagne ou à Bora Bora. Les pieds dans l’eau à regarder les mouettes depuis la terrasse ou depuis ce gracieux pavillon vitré de bois blanc qui abrite le bar et le restaurant du plus insolite des palaces suisses. Car les chambres du Palafitte sont logées dans de gracieux bungalows perchés au-dessus de l’eau (il y en a aussi d’autres sur terre, nettement moins intéressants) qui offrent un exotisme magique.
Mais revenons à table, où Maxime Pot, jeune chef passé à Crissier et au Pont de Brent notamment, envoie trois délicieuses tartelettes pour commencer: ratatouille, tartare de dorade, foie gras. Elles mettent en appétit, avant ce filet de bœuf mariné au vin et à la coriandre, servi en couronne de fines tranches hérissées de lamelles de fenouil. Le thon, lui, arrive mi-cuit, parfumé au curry et adouci par un crémeux d’avocat pimenté. Un incroyable viognier valaisan signé Yann Comby vient lui donner la réplique. Au chapitre végétarien, on se laisse volontiers séduire par la pastèque confite 72 heures à la fleur de sureau, en joli dressage coloré que des petits fruits viennent agrémenter. Les noisettes d’agneau, tendres, se parent d’une croûte d’herbes vert tendre. Marjolaine et légumes lui tiennent compagnie. De même qu’un caviar d’aubergine, un peu lourd peut-être, et une sauce irrésistible servie en carafon.
Les gambas, ensuite, arrivent avec un sensuel sabayon au champagne et de croquantes lamelles de pêche. Le secret de ce plat, c’est la touche de verveine – quelle belle idée! – qui lui donne une magnifique ampleur; on en souhaiterait peut-être même une touche supplémentaire. A l’heure des douceurs, on tombe de haut. Pas un seul dessert dressé. Le chariot pourrait bien avoir le petit côté rétro et régressif qui le rendrait inoubliable. Mais il aligne des tartelettes et verrines, certes jolies mais sages, qui attendent comme dans une vitrine de confiseur… où l’on pourrait les acheter pour la moitié du prix. Service précis et très prévenant.
Suivant les caprices de la météo, on se croirait ici en Bretagne ou à Bora Bora. Les pieds dans l’eau à regarder les mouettes depuis la terrasse ou depuis ce gracieux pavillon vitré de bois blanc qui abrite le bar et le restaurant du plus insolite des palaces suisses. Car les chambres du Palafitte sont logées dans de gracieux bungalows perchés au-dessus de l’eau (il y en a aussi d’autres sur terre, nettement moins intéressants) qui offrent un exotisme magique.
Mais revenons à table, où Maxime Pot, jeune chef passé à Crissier et au Pont de Brent notamment, envoie trois délicieuses tartelettes pour commencer: ratatouille, tartare de dorade, foie gras. Elles mettent en appétit, avant ce filet de bœuf mariné au vin et à la coriandre, servi en couronne de fines tranches hérissées de lamelles de fenouil. Le thon, lui, arrive mi-cuit, parfumé au curry et adouci par un crémeux d’avocat pimenté. Un incroyable viognier valaisan signé Yann Comby vient lui donner la réplique. Au chapitre végétarien, on se laisse volontiers séduire par la pastèque confite 72 heures à la fleur de sureau, en joli dressage coloré que des petits fruits viennent agrémenter. Les noisettes d’agneau, tendres, se parent d’une croûte d’herbes vert tendre. Marjolaine et légumes lui tiennent compagnie. De même qu’un caviar d’aubergine, un peu lourd peut-être, et une sauce irrésistible servie en carafon.
Les gambas, ensuite, arrivent avec un sensuel sabayon au champagne et de croquantes lamelles de pêche. Le secret de ce plat, c’est la touche de verveine – quelle belle idée! – qui lui donne une magnifique ampleur; on en souhaiterait peut-être même une touche supplémentaire. A l’heure des douceurs, on tombe de haut. Pas un seul dessert dressé. Le chariot pourrait bien avoir le petit côté rétro et régressif qui le rendrait inoubliable. Mais il aligne des tartelettes et verrines, certes jolies mais sages, qui attendent comme dans une vitrine de confiseur… où l’on pourrait les acheter pour la moitié du prix. Service précis et très prévenant.
