Red Pepper
Niché dans une bâtisse du XVIIe siècle, le Red Pepper offre une ambiance asiatique épurée et chaleureuse à la fois. Le service y est attentif et bienveillant. La carte propose deux menus, des incontournables et des spécialités, notamment.
Si tous les mets sont goûteux et parfumés comme il se doit, le diable trouve de nombreux détails où se cacher. Les rouleaux de printemps croustillants aux légumes sont effectivement croquants, mais sans verdure, farcis uniquement de vermicelles et de quelques éclats de champignons, servis avec une sauce qui paraît industrielle. Une autre entrée, le pla nuea, une salade d’entrecôte de bœuf grillée à la sauce au tamarin, menthe, coriandre et noix de cajou, en revanche, est absolument savoureuse. La suite, le pad châ, un émincé de poulet sauté au basilic thaïlandais, poivre vert, piments rouges et feuilles de citron kaffir, est relevé comme annoncé, mais les légumes sont flasques et les herbes bouillies. De son côté, le plieaw wan, une entrecôte sautée à la sauce aigre-douce façon thaïlandaise, bien qu’un peu trop saisie, présentait un bel équilibre entre acidité et sucré.
Les desserts ne sont pas d’une folle originalité. Mais le typique khao niao mamuang de riz gluant et lait de coco sucré avec sa glace vanille (servi avec des litchis, faute de mangue, ce jour-là) est agréable. Cela malgré un dressage réduit à sa plus simple expression et bien peu appétissant.
Niché dans une bâtisse du XVIIe siècle, le Red Pepper offre une ambiance asiatique épurée et chaleureuse à la fois. Le service y est attentif et bienveillant. La carte propose deux menus, des incontournables et des spécialités, notamment.
Si tous les mets sont goûteux et parfumés comme il se doit, le diable trouve de nombreux détails où se cacher. Les rouleaux de printemps croustillants aux légumes sont effectivement croquants, mais sans verdure, farcis uniquement de vermicelles et de quelques éclats de champignons, servis avec une sauce qui paraît industrielle. Une autre entrée, le pla nuea, une salade d’entrecôte de bœuf grillée à la sauce au tamarin, menthe, coriandre et noix de cajou, en revanche, est absolument savoureuse. La suite, le pad châ, un émincé de poulet sauté au basilic thaïlandais, poivre vert, piments rouges et feuilles de citron kaffir, est relevé comme annoncé, mais les légumes sont flasques et les herbes bouillies. De son côté, le plieaw wan, une entrecôte sautée à la sauce aigre-douce façon thaïlandaise, bien qu’un peu trop saisie, présentait un bel équilibre entre acidité et sucré.
Les desserts ne sont pas d’une folle originalité. Mais le typique khao niao mamuang de riz gluant et lait de coco sucré avec sa glace vanille (servi avec des litchis, faute de mangue, ce jour-là) est agréable. Cela malgré un dressage réduit à sa plus simple expression et bien peu appétissant.
