Le Vieux Chalet
Il faut traverser la station et arriver tout au bout du chemin pour aboutir à ce vieux chalet entouré d’un joli jardin fleuri éclairé de lampions solaires en été. Sans surprise, l’intérieur du plus vieux restaurant de Nendaz est boisé, chaleureux, un peu bohème. Mais il est aussi égayé de touches de modernité. Et c’est une femme qui est aux fourneaux: Cléo Masson a passé au Taillevent, à Paris, et chez les frères Pourcel, à Montpellier, avant de venir s’installer ici entourée d’une petit brigade jeune et enthousiaste, que le site internet de l’établissement a l’élégance de présenter. Ici, pas de carte, mais un menu unique, espiègle, jalonné de surprises, qui est également proposé en demi-portions, quelle excellente idée! Tout ça se révèle parfois un peu compliqué, certes, avec une surabondance d’ingrédients. Mais on applaudit la minutie et la saisonnalité de l’ensemble. A commencer par les amuse-bouches: une chips de peau de poulet tandoori (un poil gras, quand même), une tartelette de mousserons et sérac, une bouchée au thon et à la cerise lactofermentée. Puis la fleur de courgette se marie à la langoustine, aux fèves et aux petits pois dans une symphonie verdoyante et gourmande aux accents asiatisants. La tomate rose de Berne arrive en tartelette, ode à la Méditerranée, avec de l’aubergine, du basilic et de l’ail noir. Chèvre et olives noires lui apportent un beau contraste. Le poulet Alpstein, merveilleusement tendre, est cuit au foin et décline des notes de tonka avec du chou-fleur et des bettes. Originale, l’association de la tagette en granité, de la fraise et de la groseille est parfumée de gin vaporisé. Et, pour finir, les framboises de Nendaz s’associent à la vanille, au saké, à l’huile d’olive et à la verveine.
Il faut traverser la station et arriver tout au bout du chemin pour aboutir à ce vieux chalet entouré d’un joli jardin fleuri éclairé de lampions solaires en été. Sans surprise, l’intérieur du plus vieux restaurant de Nendaz est boisé, chaleureux, un peu bohème. Mais il est aussi égayé de touches de modernité. Et c’est une femme qui est aux fourneaux: Cléo Masson a passé au Taillevent, à Paris, et chez les frères Pourcel, à Montpellier, avant de venir s’installer ici entourée d’une petit brigade jeune et enthousiaste, que le site internet de l’établissement a l’élégance de présenter. Ici, pas de carte, mais un menu unique, espiègle, jalonné de surprises, qui est également proposé en demi-portions, quelle excellente idée! Tout ça se révèle parfois un peu compliqué, certes, avec une surabondance d’ingrédients. Mais on applaudit la minutie et la saisonnalité de l’ensemble. A commencer par les amuse-bouches: une chips de peau de poulet tandoori (un poil gras, quand même), une tartelette de mousserons et sérac, une bouchée au thon et à la cerise lactofermentée. Puis la fleur de courgette se marie à la langoustine, aux fèves et aux petits pois dans une symphonie verdoyante et gourmande aux accents asiatisants. La tomate rose de Berne arrive en tartelette, ode à la Méditerranée, avec de l’aubergine, du basilic et de l’ail noir. Chèvre et olives noires lui apportent un beau contraste. Le poulet Alpstein, merveilleusement tendre, est cuit au foin et décline des notes de tonka avec du chou-fleur et des bettes. Originale, l’association de la tagette en granité, de la fraise et de la groseille est parfumée de gin vaporisé. Et, pour finir, les framboises de Nendaz s’associent à la vanille, au saké, à l’huile d’olive et à la verveine.
