L'Agape
Situé à deux pas de Plainpalais, après avoir enjambé l’Arve, L’Agape est un petit îlot délicat posé là. Résolument bistronomique dans son look, il propose une carte courte et de saison ou un menu prometteur. Au plafond, le lustre, un assemblage original de casseroles de cuivre, annonce la cuisine du chef Jérémy Verqueire: ici, on mijote de bons petits plats.
Ainsi de ce trio d’asperges, où le légume vert et blanc est travaillé de trois façons: grillé, juste cuit et en mousseline. L’assaisonnement japonisant – le chef a l’inspiration souvent asiatique - va bien à la tige de printemps. Des feuilles de shiso séchées façon nori, une émulsion iodée, un condiment de citron et sésame noir. C’est beaucoup d’informations, mais elles sont lisibles. Le calamar de Méditerranée est foisonnant mais clair également. Le fruit de mer est farci des éléments colorés qu’on retrouve dans l’assiette: chorizo mais pas trop, coriandre et noix de cajou, olives et câpres, une légère sauce saté et des oignons rouges en pickles. Un plat ravigotant.
Puis la lotte est grillée au barbecue, laquée d’une sauce ponzu. Elle nage dans un dashi très umami aux agrumes, teinté d’encre de seiche, comme les ramen de sarrasin qui s’y déploient. Tagliatelles de légumes croquants et shiitakés frais apportent de la mâche. Mais revenons à la lotte, qui répond sous la dent et croustille grâce à de petites billes de riz soufflé et de soja. Un gel de citron safran et une mayonnaise wasabi font vibrer le poisson, dont la chair résiste à ces goûts nombreux et persistants. Côté terre, le carré d’agneau est d’un rouge parfait: il fond littéralement. On l’a farci d’abricot sec, de pignons de pin et aromatisé au vadouvan, le «curry français». Le fenouil est servi en petite tartelette et entier, cuit fondant dans un bouillon et saupoudré d’un nuage de cerfeuil et de feuilles de capucine. C’est joli! Une sauce chimichurri dynamise le plat.
On a gardé une petite place pour la rhubarbe en textures, qui invite aussi, et c’est tant mieux, de l’amande en crumble et un sorbet coco.
Situé à deux pas de Plainpalais, après avoir enjambé l’Arve, L’Agape est un petit îlot délicat posé là. Résolument bistronomique dans son look, il propose une carte courte et de saison ou un menu prometteur. Au plafond, le lustre, un assemblage original de casseroles de cuivre, annonce la cuisine du chef Jérémy Verqueire: ici, on mijote de bons petits plats.
Ainsi de ce trio d’asperges, où le légume vert et blanc est travaillé de trois façons: grillé, juste cuit et en mousseline. L’assaisonnement japonisant – le chef a l’inspiration souvent asiatique - va bien à la tige de printemps. Des feuilles de shiso séchées façon nori, une émulsion iodée, un condiment de citron et sésame noir. C’est beaucoup d’informations, mais elles sont lisibles. Le calamar de Méditerranée est foisonnant mais clair également. Le fruit de mer est farci des éléments colorés qu’on retrouve dans l’assiette: chorizo mais pas trop, coriandre et noix de cajou, olives et câpres, une légère sauce saté et des oignons rouges en pickles. Un plat ravigotant.
Puis la lotte est grillée au barbecue, laquée d’une sauce ponzu. Elle nage dans un dashi très umami aux agrumes, teinté d’encre de seiche, comme les ramen de sarrasin qui s’y déploient. Tagliatelles de légumes croquants et shiitakés frais apportent de la mâche. Mais revenons à la lotte, qui répond sous la dent et croustille grâce à de petites billes de riz soufflé et de soja. Un gel de citron safran et une mayonnaise wasabi font vibrer le poisson, dont la chair résiste à ces goûts nombreux et persistants. Côté terre, le carré d’agneau est d’un rouge parfait: il fond littéralement. On l’a farci d’abricot sec, de pignons de pin et aromatisé au vadouvan, le «curry français». Le fenouil est servi en petite tartelette et entier, cuit fondant dans un bouillon et saupoudré d’un nuage de cerfeuil et de feuilles de capucine. C’est joli! Une sauce chimichurri dynamise le plat.
On a gardé une petite place pour la rhubarbe en textures, qui invite aussi, et c’est tant mieux, de l’amande en crumble et un sorbet coco.
