Grand Casino Baden
Mitten im Corona-Jahr 2020 hat das Casino Baden sein Restaurant komplett umgebaut. Der neue Name ist Programm: Im «Plü» soll’s ein bisschen mehr geben. Kein leeres Versprechen. Der Start ist geglückt: Die Küche unter Küchenchef Enrique Isler Benedicto zeigt eine ordentliche Leistung, der Service ist erfrischend vif, sympathisch und durchwegs mit Leuten bestellt, die sichtlich Spass an ihrem Job haben. Man spürt, das Team ist von Restaurantleiterin Katharina Schwarz sorgsam zusammengestellt worden. Ein Renner dürften die «Asado-Donnerstage» werden, die argentinischen Grill-Abende, an denen à discrétion nach Herzen argentinische Fleischstücke gefuttert werden.
Wir halten uns ans «Plü Menu»: Das Stück hausgebeizter Alpin-Lachs, das als erste Vorspeise aufgetragen wird, glänzt vor allem dank eines feinen Gurkenbettes mit einer umwerfenden Joghurt-Dill-Sauce. Sehr fein die Petersilien-Schaumsuppe; den trockenen Focaccia-Stängel mit ein paar zufällig darübergestreuselten Meerrettichflocken dazu würde es gar nicht brauchen, die Suppe ist fein genug. Perfekt gedünstet und wunderbar dann die sautierten Kammmuscheln mit einem unglaublichen Kefen-Tomaten-Sauté, von dem man auch den letzten Tropfen noch mit dem Fischmesser aufzufangen versucht. Die beiden Hauptgänge sind tadellos. Der eine ist ein perfekt medium-rare gebratenes Black-Angus-Entrecote mit herrlichem Zwiebelconfit, Kräuteremulsion, Schlosskartoffeln und Gemüse. Und der zweite? Ein riesiges Stück vom konfierten Steinbutt, auf einem Bett von jungem Lauch. Die dazu gehörende Beurre noisette muss man sich irgendwie dazudenken. Die zwei Spritzer waren nicht der Rede wert. Die hausgemachten Casarecce präsentieren sich so quasi saucenlos und etwas verloren in ihrem Schälchen.
Wunderschön anzusehen und ebenso fein auch der Schlussgang, ein Tiramisu mit Amaretto-Streusel, frischen Beeren und Japonaise-Meringue-Kugeln. Die Weinkarte? Ein wilder Ritt durch alle Kontinente, zu fairen Preisen.
Mitten im Corona-Jahr 2020 hat das Casino Baden sein Restaurant komplett umgebaut. Der neue Name ist Programm: Im «Plü» soll’s ein bisschen mehr geben. Kein leeres Versprechen. Der Start ist geglückt: Die Küche unter Küchenchef Enrique Isler Benedicto zeigt eine ordentliche Leistung, der Service ist erfrischend vif, sympathisch und durchwegs mit Leuten bestellt, die sichtlich Spass an ihrem Job haben. Man spürt, das Team ist von Restaurantleiterin Katharina Schwarz sorgsam zusammengestellt worden. Ein Renner dürften die «Asado-Donnerstage» werden, die argentinischen Grill-Abende, an denen à discrétion nach Herzen argentinische Fleischstücke gefuttert werden.
Wir halten uns ans «Plü Menu»: Das Stück hausgebeizter Alpin-Lachs, das als erste Vorspeise aufgetragen wird, glänzt vor allem dank eines feinen Gurkenbettes mit einer umwerfenden Joghurt-Dill-Sauce. Sehr fein die Petersilien-Schaumsuppe; den trockenen Focaccia-Stängel mit ein paar zufällig darübergestreuselten Meerrettichflocken dazu würde es gar nicht brauchen, die Suppe ist fein genug. Perfekt gedünstet und wunderbar dann die sautierten Kammmuscheln mit einem unglaublichen Kefen-Tomaten-Sauté, von dem man auch den letzten Tropfen noch mit dem Fischmesser aufzufangen versucht. Die beiden Hauptgänge sind tadellos. Der eine ist ein perfekt medium-rare gebratenes Black-Angus-Entrecote mit herrlichem Zwiebelconfit, Kräuteremulsion, Schlosskartoffeln und Gemüse. Und der zweite? Ein riesiges Stück vom konfierten Steinbutt, auf einem Bett von jungem Lauch. Die dazu gehörende Beurre noisette muss man sich irgendwie dazudenken. Die zwei Spritzer waren nicht der Rede wert. Die hausgemachten Casarecce präsentieren sich so quasi saucenlos und etwas verloren in ihrem Schälchen.
Wunderschön anzusehen und ebenso fein auch der Schlussgang, ein Tiramisu mit Amaretto-Streusel, frischen Beeren und Japonaise-Meringue-Kugeln. Die Weinkarte? Ein wilder Ritt durch alle Kontinente, zu fairen Preisen.
