Chez Philippe
Au cœur de Genève, le bar-grill du «serial entrepreneur» Philippe Chevrier a tout pour plaire. Un lieu centré mais calme, un bar au rez-de-chaussée, où s’égrènent des plats rapides et soignés, et un grill au premier, avec sa terrasse-véranda, dont l’ambiance de brasserie se conjugue à une carte moderne et chic. Le chef du Domaine de Châteauvieux s’y connaît en concept et en plats tendance, que l’équipe en place délivre avec aisance et rapidité. C’est efficace et bon.
Comme ce tartare de thon, où le poisson coupé en gros cubes se pose en carré sur un lit d’avocat et sous une couverture d’échalotes frites. On y rajoute à volonté de la sauce soja – sans abuser parce qu’elle est assez salée. Au caviar Prunier ou au célèbre pâté en croûte à la farce originale, on a préféré tester cette salade de sucrine au homard. Le crustacé, cuit nacré, décortiqué et généreusement servi, y côtoyait de gros cubes de mangue, des tranches de radis et de fenouil, le tout agrémenté d’une vinaigrette au fruit de la passion. Un festival de goûts réussi, même s’il avait tendance à cacher un peu la subtilité du homard.
On est ici dans un grill. La carte des viandes est donc large, tant en provenances qu’en bêtes. Le filet de bœuf angus était, lui, irlandais, un joli morceau épais parfaitement grillé et quadrillé à l’extérieur, le cœur saignant comme demandé, d’une tendreté réjouissante. On a le choix des sauces, et
la chimichurri à peine pimentée faisait bien l’affaire. Les garnitures sont à part, encore un choix, mais payant celui-ci. Les frites se présentent en demi-tuyaux originaux. De son côté, le filet de bar s’affirme «cuit au four», juste comme il faut, avec sa sauce vierge au vinaigre de xérès qui lui sied bien.
Les desserts déclinent aussi avec modernité des classiques qui oscillent entre la France et les Etats-Unis. Et la carte des vins est sans fin, y compris de grands bordeaux, à des tarifs légèrement surtaxés.
Au cœur de Genève, le bar-grill du «serial entrepreneur» Philippe Chevrier a tout pour plaire. Un lieu centré mais calme, un bar au rez-de-chaussée, où s’égrènent des plats rapides et soignés, et un grill au premier, avec sa terrasse-véranda, dont l’ambiance de brasserie se conjugue à une carte moderne et chic. Le chef du Domaine de Châteauvieux s’y connaît en concept et en plats tendance, que l’équipe en place délivre avec aisance et rapidité. C’est efficace et bon.
Comme ce tartare de thon, où le poisson coupé en gros cubes se pose en carré sur un lit d’avocat et sous une couverture d’échalotes frites. On y rajoute à volonté de la sauce soja – sans abuser parce qu’elle est assez salée. Au caviar Prunier ou au célèbre pâté en croûte à la farce originale, on a préféré tester cette salade de sucrine au homard. Le crustacé, cuit nacré, décortiqué et généreusement servi, y côtoyait de gros cubes de mangue, des tranches de radis et de fenouil, le tout agrémenté d’une vinaigrette au fruit de la passion. Un festival de goûts réussi, même s’il avait tendance à cacher un peu la subtilité du homard.
On est ici dans un grill. La carte des viandes est donc large, tant en provenances qu’en bêtes. Le filet de bœuf angus était, lui, irlandais, un joli morceau épais parfaitement grillé et quadrillé à l’extérieur, le cœur saignant comme demandé, d’une tendreté réjouissante. On a le choix des sauces, et
la chimichurri à peine pimentée faisait bien l’affaire. Les garnitures sont à part, encore un choix, mais payant celui-ci. Les frites se présentent en demi-tuyaux originaux. De son côté, le filet de bar s’affirme «cuit au four», juste comme il faut, avec sa sauce vierge au vinaigre de xérès qui lui sied bien.
Les desserts déclinent aussi avec modernité des classiques qui oscillent entre la France et les Etats-Unis. Et la carte des vins est sans fin, y compris de grands bordeaux, à des tarifs légèrement surtaxés.
