Chandolin Boutique Hotel
Le Chandolin Boutique Hôtel, c’est le jeu des chaises musicales à 2000 m d’altitude. En quelques mois, direction, chef de cuisine et sommelier ont été remplacés. Ainsi, Caroline Adler a repris, courant 2020, les rênes de l’établissement, flanqué de quatre étoiles, et de son restaurant gastronomique, autrefois noté 15/20. Elle a confié les fourneaux au chef Luca Chiara.
A l’image de l’hôtel, qui vise une clientèle suisse et étrangère aisée, la cuisine se veut locale et internationale. Comme ce tiradito – cousin du ceviche – d’omble chevalier. Boosté par une sauce au lait de tigre (marinade épicée), il est accompagné d’une mousse de grenade et d’oignons rouges. Si l’on perd quelque peu le goût du poisson, le tourbillon de couleurs et de saveurs donne le ton du repas. Tout aussi convaincant, le foie gras au torchon s’acoquine d’éclats de pistaches, d’une réduction au porto et d’une gelée de cacao. Plat qui démontre que foie gras et chocolat font décidément bon ménage. L’association du risotto au chou-fleur et du pigeon farci aux épinards, elle, s’avère moins convaincante. Si le riz est al dente et la cuisson lente du pigeon bien maîtrisée, l’ensemble laisse une impression de lourdeur. Côté sucré, le millefeuille au caramel beurre salé déçoit un peu, avec son coulis noyé sous une montagne de chantilly.
La brigade est encore à la recherche de son style, mais le potentiel est là. L’outil de travail également. Comment ne pas apprécier le cosy de la salle à manger, le design de la fausse cheminée, l’immense cuisine ouverte ou encore la belle terrasse plongeant sur le val d’Anniviers?
Le Chandolin Boutique Hôtel, c’est le jeu des chaises musicales à 2000 m d’altitude. En quelques mois, direction, chef de cuisine et sommelier ont été remplacés. Ainsi, Caroline Adler a repris, courant 2020, les rênes de l’établissement, flanqué de quatre étoiles, et de son restaurant gastronomique, autrefois noté 15/20. Elle a confié les fourneaux au chef Luca Chiara.
A l’image de l’hôtel, qui vise une clientèle suisse et étrangère aisée, la cuisine se veut locale et internationale. Comme ce tiradito – cousin du ceviche – d’omble chevalier. Boosté par une sauce au lait de tigre (marinade épicée), il est accompagné d’une mousse de grenade et d’oignons rouges. Si l’on perd quelque peu le goût du poisson, le tourbillon de couleurs et de saveurs donne le ton du repas. Tout aussi convaincant, le foie gras au torchon s’acoquine d’éclats de pistaches, d’une réduction au porto et d’une gelée de cacao. Plat qui démontre que foie gras et chocolat font décidément bon ménage. L’association du risotto au chou-fleur et du pigeon farci aux épinards, elle, s’avère moins convaincante. Si le riz est al dente et la cuisson lente du pigeon bien maîtrisée, l’ensemble laisse une impression de lourdeur. Côté sucré, le millefeuille au caramel beurre salé déçoit un peu, avec son coulis noyé sous une montagne de chantilly.
La brigade est encore à la recherche de son style, mais le potentiel est là. L’outil de travail également. Comment ne pas apprécier le cosy de la salle à manger, le design de la fausse cheminée, l’immense cuisine ouverte ou encore la belle terrasse plongeant sur le val d’Anniviers?
