Texte: David Schnapp
Bar, lunch et menu du jour. Dès l'entrée du Restaurant Corso à Saint-Gall, le regard est attiré par l'immense fresque colorée de l'artiste allemand Franz Ackermann qui orne l'entrée et le bar. C'est précisément ici que l'on se retrouve autour d'un verre après le travail, avant de commander, si l'envie se fait sentir, un tartare de bœuf ou un ragoût de lentilles au tofu. Grâce à son emplacement central, le Corso est également une adresse prisée pour les déjeuners d'affaires. Plus loin, habilement séparée, et isolée, par de grands rideaux rouges, la salle de restaurant dévoile une ambiance plus feutrée, malgré les grandes baies vitrées et le béton brut. Le soir, on y savoure un menu unique, également servi le vendredi midi.
C'est dans l'ambiance joyeuse et colorée de l'espace bar du Corso, orné d'une fresque de Franz Ackermann, que le déjeuner d'affaires est également servi.
Circuit court et convictions. L’ancien cinéma Corso abrite aujourd’hui des bureaux et ce restaurant tenu par le couple Schenk (Grande photo à droite). Markus Schenk, originaire du Tyrol du Sud, officie à Saint-Gall depuis 2016. Et il a tissé des liens étroits avec les producteurs locaux. À quelques exceptions près, comme la vanille, tout provient de la région. Le brochet, la perche et l’anguille sont livrés par Claudio Gortz, pêcheur professionnel à Altenrhein sur le lac de Constance. Les pommes de terre arrivent de la ferme bio Las Sorts, dans la vallée de l’Albula et le safran, qui souligne délicatement le poisson, est cultivé à Fläsch, dans les Grisons. Seules les citations qui accompagnent chaque plat ont un peu plus voyagé: «Le safran n’est pas qu’une épice, c’est une émotion», peut-on par exemple lire sur la carte, selon les mots empruntés au chef israélien Yotam Ottolenghi.
Le chef cuisinier Markus Schenk (à gauche) avec son sous-chef Alexander Gruel.
Le sandre à la crème de safran, pommes de terre et beurre blanc.
L'espace restaurant du Corso est délimité par de lourds rideaux rouges.
The place to b. Markus Schenk est un chef discret, peu enclin aux grands discours. Il préfère laisser parler sa cuisine, guidé par une inébranlable conviction: «Le meilleur est souvent à portée de main». Sa table propose une cuisine épurée, allant à l'essentiel sans artifices superflus. Le brochet est servi en quenelle classique avec un beurre blanc aérien au champagne. Le sandre, en croûte de panko, s’interprète comme un poisson pané de luxe, escorté de pommes de terre travaillées en différentes textures et d'une crème au safran. Note actuelle au GaultMillau: 16 points.
Photos: Thomas Buchwalder
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