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Le Café Central, sans doute un des anciens cafés littéraires les plus fameux de la capitale autrichienne, permet de déguster un petit noir dans un bâtiment à la façade Renaissance, couvert de statues. A l'intérieur se cache une salle voûtée plus ou moins néo-gothique, qui ressemble à un décor de cinéma. Au milieu, bien en évidence, les pâtisseries, avec, à côté, la statue d'un écrivain autrichien célèbre, Peter Altenberg, qui venait d'ici tous les jours pour composer ses œuvres. Aujourd'hui, les écrivains et les intellectuels ont été remplacés par des touristes, mais l'ambiance de fin d'Empire est restée.

La décoration du café Hawelka date des années 1930 et elle n'a quasiment pas changé depuis l'époque. Faute de moyens assurent les mauvaises langues. Tant mieux, car la salle principale à su conserver une atmosphère vraiment particulière. Dans les années 1950 et 1960, on raconte que c'était le principal café littéraire de la ville, avec des dizaines d'écrivains qui se retrouvaient ici régulièrement pour refaire le monde. Et, parmi tous les journaux à disposition, posés en vrac sur une table au milieu de la pièce principale, une édition du jour du Monde. Voilà qui fait bien plaisir au touriste francophone.

Comme tout grandiose bâtiment de Vienne qui se respecte, le musée des Beaux-arts possède sa vaste coupole. Et juste en dessous de cette coupole, un extraordinaire café, peut-être le plus somptueux de la ville. En tout cas, celui où il y a le plus d'espace, avec un plafond à 30 mètres, et tout autour, des colonnes, des pilastres, des architraves de marbre. Par les portes vitrées, on aperçoit des Rubens, ou des statues romaines. Franchement, quand on boit un café serré, apporté sur un plateau d'argent, par un serveur en nœud papillon, quand on porte la tasse de porcelaine à ses lèvres au milieu de tous ces chefs-d’œuvre, on ne peut pas faire beaucoup mieux.
 

Le café Prückel a gardé une petite partie de sa décoration 1900, mais il est surtout connu aujourd'hui pour son design 1950, conservé quasiment intact depuis l'après-guerre. Beaucoup de lumière, des meubles tout en angles, et, comme dans beaucoup de ces café viennois, des dizaines de journaux, à disposition des clients. C'est d'ailleurs la base même de la culture viennoise du café, où les intellectuels pouvaient venir passer des heures à lire la presse, tout en ne consommant qu'un café.

Pendant longtemps, ce fut l'hôtel le plus luxueux de la ville, juste en face de l'Opéra, où descendaient toutes les personnalités qui passaient dans la capitale de l'Empire, et où se retrouvait toute la haute société viennoise de la belle époque. Aujourd'hui, l'hôtel Sacher est surtout connu pour sa tourte au chocolat, passage obligé. Elle est servie dans le café, qui reste un des plus élégants de toute la ville. Pas mal de touristes, ce qui n'empêche pas d'y passer un petit moment délectable.

Sur le Ring, cette large avenue qui a remplacé les fortifications qui protégeaient Vienne, on trouvait une vingtaine de grandes brasseries au début du siècle passé. Il ne reste aujourd'hui plus que cinq de ces cafés historiques. Dont Schwartzenberg, qui a fêté récemment son siècle et demi d'existence. Une salle magnifique, avec les deux grands classiques qui permettent de repérer les cafés historique: les tables aux plateaux de marbre blanc moucheté, et les chaises Thonet en bois sombre. Profitez de l'occasion pour tester le spritzer autrichien, un verre de vin blanc ou de vin rouge, coupé avec de l'eau minérale aux bulles très fines.