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Le studio des chefs
La salade de pâtes d'Andreas Caminada

La mayonnaise maison et les cornettes cuites «al dente» sont le secret de cette salade facile à préparer!

GM Lausanne Palace Brasserie du Grand Chene
Restaurant

Hôtel Lausanne Palace

Brasserie Grand Chêne,
Rue du Grand-Chêne 7-9
1002 Lausanne

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Texte
 
Contact

La brasserie du Lausanne Palace n’avait rien à envier à ses cousines parisiennes: acteurs, chanteurs, notables et hommes d’affaires s’y côtoyaient sur les banquettes en cuir vert dans un décor un brin théâtral. Tous les jours de l’année y tourbillonnaient serveurs en tablier, écailler (Tiago Jesus a remporté la Coupe du monde des écaillers en 2022) et maître d’hôtel pour servir aux convives les classiques de la gastronomie française. Mais nos dernières visites incitent au doute. L'arrivée d'Alexis (ex-Sardine), à l'heure où nous mettons ce guide sous presse, permettra-t-elle de redresser la situation?

D’abord, les horaires sont raccourcis: inutile désormais de venir tard le soir. Les équipes ont également changé. En salle, c’est un peu plus lent et plus flou. Et on se demande ce qui se passe en cuisine: les malakoffs sont fades, tout comme ce tartare de thon aux algues wakamés et citron vert, certes frais mais insipide. La soupe de poissons, aqueuse, n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été par le passé. Et le terne pâté de volaille en croûte (32 francs, quand même) arrive sec, insignifiant en goût et – en plus – mal coupé sur une assiette blanche qu’une originale confiture de carottes et une lamelle de betterave de Chioggia n’arrivent pas à rendre moins désolante.

Heureusement, l’escalope de veau viennoise, agrémentée de pommes frites maison, est largement servie et correctement réalisée. Quant aux noix de Saint-Jacques, elles sont parfaitement rôties et fondantes en bouche, mais soutenues par un accompagnement de légumes inintéressant au possible.

On se console un peu avec les desserts, tous de grands classiques qui méritent le détour: tarte Tatin, profiteroles à la vanille, crêpes Suzette flambées (au bar!), baba au rhum ou blanc-manger coco. Carte des vins plutôt restreinte compte tenu de l’endroit et conseils inexistants. Du coup, les prix, des vins comme des mets, paraissent absolument stratosphériques.

Alexis Le Tadic
Chef: Alexis Le Tadic
Services: Terrasse/Jardin, Parking, Accessible aux fauteuils roulants
Téléphone: +41 21 331 32 24
Site web du restaurant
RouteAnrufen
Contact
 
Texte
Alexis Le Tadic
Chef: Alexis Le Tadic
Services: Terrasse/Jardin, Parking, Accessible aux fauteuils roulants
Téléphone: +41 21 331 32 24
Site web du restaurant
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La brasserie du Lausanne Palace n’avait rien à envier à ses cousines parisiennes: acteurs, chanteurs, notables et hommes d’affaires s’y côtoyaient sur les banquettes en cuir vert dans un décor un brin théâtral. Tous les jours de l’année y tourbillonnaient serveurs en tablier, écailler (Tiago Jesus a remporté la Coupe du monde des écaillers en 2022) et maître d’hôtel pour servir aux convives les classiques de la gastronomie française. Mais nos dernières visites incitent au doute. L'arrivée d'Alexis (ex-Sardine), à l'heure où nous mettons ce guide sous presse, permettra-t-elle de redresser la situation?

D’abord, les horaires sont raccourcis: inutile désormais de venir tard le soir. Les équipes ont également changé. En salle, c’est un peu plus lent et plus flou. Et on se demande ce qui se passe en cuisine: les malakoffs sont fades, tout comme ce tartare de thon aux algues wakamés et citron vert, certes frais mais insipide. La soupe de poissons, aqueuse, n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été par le passé. Et le terne pâté de volaille en croûte (32 francs, quand même) arrive sec, insignifiant en goût et – en plus – mal coupé sur une assiette blanche qu’une originale confiture de carottes et une lamelle de betterave de Chioggia n’arrivent pas à rendre moins désolante.

Heureusement, l’escalope de veau viennoise, agrémentée de pommes frites maison, est largement servie et correctement réalisée. Quant aux noix de Saint-Jacques, elles sont parfaitement rôties et fondantes en bouche, mais soutenues par un accompagnement de légumes inintéressant au possible.

On se console un peu avec les desserts, tous de grands classiques qui méritent le détour: tarte Tatin, profiteroles à la vanille, crêpes Suzette flambées (au bar!), baba au rhum ou blanc-manger coco. Carte des vins plutôt restreinte compte tenu de l’endroit et conseils inexistants. Du coup, les prix, des vins comme des mets, paraissent absolument stratosphériques.

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