Hôtel Lausanne Palace

Les chefs changent, mais le Grand-Chêne demeure la plus parisienne des brasseries lausannoises. Parquet ciré, boiseries patinées et banquettes de cuir vert, on se laisse emporter vers un voyage gourmand aux bons soins d’un personnel charmant, efficace et compétent, plein d’attention pour ses clients.

Les plats typiques de chez nous, à l’instar de ces malakoffs au L’Etivaz ou du saucisson pistaché, côtoient une soupe de poissons à la marseillaise et sa rouille savoureuse ou encore cette délicieuse terrine de foie gras de canard parfaite, fondante et tout en finesse, escortée d’une salade de céleri et pommes granny smith rapicolante.

Le crémeux risotto carnaroli au citron confit et safran comblera le palais des clients appréciant les plats sans viande, car ici amateurs de plats carnés et de poisson seront comblés. Christophe Mazzieri et sa brigade excellent dans la cuisson de ces produits et leur assaisonnement. Crevettes au curry rouge, filets de perche meunière ou ce loup de mer de Grèce au citron délicieusement fondant et sa ratatouille au caractère affirmé déambulent aux côtés de tout ce que veau, vache, volaille et agneau comptent de pièces nobles ou plus canailles, comme cette palette de bœuf en pot-au-feu, le classieux burger de bœuf au foie gras et sa sauce à la truffe, plat cher à l’ancien chef des lieux, Edgard Bovier, parti à la retraite. L’émincé de veau à la zurichoise se plaît aux côtés de röstis à la fois croustillants et fondants ou encore la gigantesque escalope de veau viennoise, fine, tendre et savoureuse, dont trois gastronomes en culottes courtes se régaleraient.

On s’attarde volontiers à cette table pour terminer sur une note douce avec cette tatin façon Grand-Chêne aux pommes délicatement fondantes et caramélisées, son caramel au beurre salé et sa crème double. Une vraie délectation, dommage que la pâte feuilletée soit si coriace. Plus aboutis, le moelleux au chocolat porte bien son nom et la pavlova aux fruits des bois trône majestueusement dans son plat.