Hôtel Beau-Rivage
Chaque passage en ces lieux reste un moment unique. La salle est élégante et c’est sans doute l’un des restaurants les plus exclusifs de la rade. A la belle saison, la terrasse du premier étage donne en direct sur le lac et son Jet d’eau. Cela fait tout juste trente ans que Dominique Gauthier a rejoint les cuisines de l’historique Beau-Rivage et un peu plus de vingt ans qu’il en est devenu le chef pour hisser sa table au sommet de la gastronomie genevoise. Et après toutes ces années, il continue à éblouir son public par sa créativité et sa constante quête de qualité.
D’une part, il y a les incontournables du Chat-Botté. De l’autre, le chef sait surprendre avec des plats merveilleux, à l’instar de cette déclinaison de radis tout en fraîcheur et en caractère. La force du légume y est sublimée par un crémeux d’orties à la légère amertume qui parfait un équilibre idéal.
Côté plats signatures, on retrouve avec un bonheur à chaque fois renouvelé les cuisses de grenouilles en tempura aérienne, qui se dégustent en les trempant dans un crémeux d’épinards. C’est gourmand et très moderne, en fait, à l’heure où la finger food séduit la grande gastronomie. De même, les langoustines en croûte de kadaïf: la cuisson des crustacés est parfaite, la chair encore translucide. Rehaussé par un jus d’agrumes monté à l’huile d’olive et au beurre, le plat y gagne subtilité et relief.
On poursuit avec le homard au jus de carapaces corsé et iodé. Infusé au basilic thaïlandais, ce plat nous fait voyager en Asie. Une fois encore, la qualité et la précision de la préparation suscitent l’enthousiasme.
Après la mer, la terre, avec une volaille de provenance locale, de Satigny pour être précis. Cuite à basse température pour lui conserver tout son moelleux et saisie en fin de cuisson pour lui donner une jolie croûte dorée, elle est accompagnée de belles asperges rôties et de quelques fèves. Le tout est rehaussé par un jus très réduit, presque trop puissant au regard de la finesse du suprême. La cuisse, désossée et effilochée, est servie à part, en cassolette, dans un jus de morilles crémé et de fèves. C’est addictif!
Au dessert, on reste dans le registre du merveilleux avec cette rhubarbe rose, croquante et acidulée, en croûte de sucre soufflé, qu’une espuma vient alléger. C’est vif, pas trop sucré et tout en délicatesse.
De même, ce pomélo en infusion au poivre de Timut auquel un sorbet au basilic confère vivacité et gourmandise.
Le service est irréprochable, à la fois professionnel et d’une grande gentillesse. La vaste carte des vins offre une belle gamme de crus locaux à côté des plus grands noms étrangers.
Chaque passage en ces lieux reste un moment unique. La salle est élégante et c’est sans doute l’un des restaurants les plus exclusifs de la rade. A la belle saison, la terrasse du premier étage donne en direct sur le lac et son Jet d’eau. Cela fait tout juste trente ans que Dominique Gauthier a rejoint les cuisines de l’historique Beau-Rivage et un peu plus de vingt ans qu’il en est devenu le chef pour hisser sa table au sommet de la gastronomie genevoise. Et après toutes ces années, il continue à éblouir son public par sa créativité et sa constante quête de qualité.
D’une part, il y a les incontournables du Chat-Botté. De l’autre, le chef sait surprendre avec des plats merveilleux, à l’instar de cette déclinaison de radis tout en fraîcheur et en caractère. La force du légume y est sublimée par un crémeux d’orties à la légère amertume qui parfait un équilibre idéal.
Côté plats signatures, on retrouve avec un bonheur à chaque fois renouvelé les cuisses de grenouilles en tempura aérienne, qui se dégustent en les trempant dans un crémeux d’épinards. C’est gourmand et très moderne, en fait, à l’heure où la finger food séduit la grande gastronomie. De même, les langoustines en croûte de kadaïf: la cuisson des crustacés est parfaite, la chair encore translucide. Rehaussé par un jus d’agrumes monté à l’huile d’olive et au beurre, le plat y gagne subtilité et relief.
On poursuit avec le homard au jus de carapaces corsé et iodé. Infusé au basilic thaïlandais, ce plat nous fait voyager en Asie. Une fois encore, la qualité et la précision de la préparation suscitent l’enthousiasme.
Après la mer, la terre, avec une volaille de provenance locale, de Satigny pour être précis. Cuite à basse température pour lui conserver tout son moelleux et saisie en fin de cuisson pour lui donner une jolie croûte dorée, elle est accompagnée de belles asperges rôties et de quelques fèves. Le tout est rehaussé par un jus très réduit, presque trop puissant au regard de la finesse du suprême. La cuisse, désossée et effilochée, est servie à part, en cassolette, dans un jus de morilles crémé et de fèves. C’est addictif!
Au dessert, on reste dans le registre du merveilleux avec cette rhubarbe rose, croquante et acidulée, en croûte de sucre soufflé, qu’une espuma vient alléger. C’est vif, pas trop sucré et tout en délicatesse.
De même, ce pomélo en infusion au poivre de Timut auquel un sorbet au basilic confère vivacité et gourmandise.
Le service est irréprochable, à la fois professionnel et d’une grande gentillesse. La vaste carte des vins offre une belle gamme de crus locaux à côté des plus grands noms étrangers.
