Mühle
Die einsam zwischen Fläsch und Maienfeld liegende «Mühle» stand 2002 zum ersten Mal im «GaultMillau» und der Tester lobte «die ehrliche und doch kreative Küche mit vorzüglichem Preis-Leistungs-Verhältnis». Seither sind zwanzig Jahre vergangen und Bernadette und Martin Herrmann beweisen, dass auch in einem Familienbetrieb dauerhaft hochstehende Leistungen erbracht werden können. Bernadette betreut professionell den sympathischen Service, Martin kocht im Spagat zwischen Kreativem und Altbewährtem – in letzter Zeit allerdings mit deutlich einfacheren Kombinationen.
Da gab’s als ausgezeichnetes Amuse-bouche in ein Raviolo verpacktes Ripplifleisch auf würzigem Wirsing. Bodenständig kam auch das «Aspik vom Rippli» mit vorzüglichem Randentatar und Meerrettichschaum daher. Dass der Chef Pasta kann, bewiesen die mit Dörrbirnen gefüllten Ravioli, geschickt kombiniert mit Nussbutter und Salbei. Gut schmeckten die Suppen: eine mit Fläscher Riesling und Weisstanner Forelle, die andere als Rindskraftbrühe mit Tafelspitz. Das Rindstatar auf Rösti peppte die Küche mit einem Wachtelspiegelei und etwas Pesto auf, nicht ganz glücklich wurden wir mit dem Hauptgang. Zwar überzeugte die aromatisch gelungene Kombination von Nougatsauce, Orangen und Chicorée zur gebratenen Perlhuhnbrust – die aber war eindeutig zu trocken.
In der «Mühle» kehrt man zu Recht auch wegen des Weins ein: Aus ihren Fenstern blickt man auf den weiten Rebberg am Fuss des Falknis und in ihrem Keller liegt (fast) alles, was die Bündner Herrschaft an Gutem zu bieten hat. Und Lob verdient noch, dass es auch am Mittag ein bemerkenswertes Angebot gibt: ein durchkomponiertes, saisonales Menü neben einigen feinen Vor- und Hauptspeisen.
Die einsam zwischen Fläsch und Maienfeld liegende «Mühle» stand 2002 zum ersten Mal im «GaultMillau» und der Tester lobte «die ehrliche und doch kreative Küche mit vorzüglichem Preis-Leistungs-Verhältnis». Seither sind zwanzig Jahre vergangen und Bernadette und Martin Herrmann beweisen, dass auch in einem Familienbetrieb dauerhaft hochstehende Leistungen erbracht werden können. Bernadette betreut professionell den sympathischen Service, Martin kocht im Spagat zwischen Kreativem und Altbewährtem – in letzter Zeit allerdings mit deutlich einfacheren Kombinationen.
Da gab’s als ausgezeichnetes Amuse-bouche in ein Raviolo verpacktes Ripplifleisch auf würzigem Wirsing. Bodenständig kam auch das «Aspik vom Rippli» mit vorzüglichem Randentatar und Meerrettichschaum daher. Dass der Chef Pasta kann, bewiesen die mit Dörrbirnen gefüllten Ravioli, geschickt kombiniert mit Nussbutter und Salbei. Gut schmeckten die Suppen: eine mit Fläscher Riesling und Weisstanner Forelle, die andere als Rindskraftbrühe mit Tafelspitz. Das Rindstatar auf Rösti peppte die Küche mit einem Wachtelspiegelei und etwas Pesto auf, nicht ganz glücklich wurden wir mit dem Hauptgang. Zwar überzeugte die aromatisch gelungene Kombination von Nougatsauce, Orangen und Chicorée zur gebratenen Perlhuhnbrust – die aber war eindeutig zu trocken.
In der «Mühle» kehrt man zu Recht auch wegen des Weins ein: Aus ihren Fenstern blickt man auf den weiten Rebberg am Fuss des Falknis und in ihrem Keller liegt (fast) alles, was die Bündner Herrschaft an Gutem zu bieten hat. Und Lob verdient noch, dass es auch am Mittag ein bemerkenswertes Angebot gibt: ein durchkomponiertes, saisonales Menü neben einigen feinen Vor- und Hauptspeisen.
