Hotel zur Linde AG
Bodenständig und saisonal gibt sich die Küche im alteingesessenen Familienbetrieb. Eine Spargelkarte im März schien uns aber doch gar früh – die Grünspargeln von unbekannter Herkunft hatten denn auch kaum Geschmack. Das wässerige Spargel-Cremesüppchen war erst noch versalzen, die Spargel-Ravioli mit Morcheln und Parmesan ertranken leider fast in Butter. In Ordnung gingen immerhin die Linsen-Kartoffel-Tätschli mit Spargeln und Morchel-Rahmsauce.
Sonst standen auf der Karte alte Bekannte und die gefielen uns in der «Linde» auch schon besser. Die gebratenen Eglifilets mit Blattspinat und Camargue-Reis schwammen in viel zu viel Salbeibutter. Das «Müller Franz-Steak», ein Klassiker des Hauses mit Räucherspeck und Röstzwiebeln, wurde nur lauwarm serviert, für die Pommes frites dazu hätte man in der Küche ruhig einen Ölwechsel vornehmen können. Das übliche Standing erreichte nur gerade das rosa gebratene Lammnierstück an Cognac-Kräutersenf-Sauce mit Rösti und Gemüse.
Beim Dessert liessen wir die vielen nicht hausgemachten Glaces und Coupes links liegen und bestellten einen Appenzeller Eiskaffee mit Appenzeller Rahmlikör, denn auch der Rhabarber-Erdbeer-Gratin mit Coupe Romanoff schien uns vor Frühlingsbeginn alles andere als saisonal. Die Küche der «Linde» muss sich unbedingt einen Ruck geben, sonst lassen sich die Punkte nicht halten.
Bodenständig und saisonal gibt sich die Küche im alteingesessenen Familienbetrieb. Eine Spargelkarte im März schien uns aber doch gar früh – die Grünspargeln von unbekannter Herkunft hatten denn auch kaum Geschmack. Das wässerige Spargel-Cremesüppchen war erst noch versalzen, die Spargel-Ravioli mit Morcheln und Parmesan ertranken leider fast in Butter. In Ordnung gingen immerhin die Linsen-Kartoffel-Tätschli mit Spargeln und Morchel-Rahmsauce.
Sonst standen auf der Karte alte Bekannte und die gefielen uns in der «Linde» auch schon besser. Die gebratenen Eglifilets mit Blattspinat und Camargue-Reis schwammen in viel zu viel Salbeibutter. Das «Müller Franz-Steak», ein Klassiker des Hauses mit Räucherspeck und Röstzwiebeln, wurde nur lauwarm serviert, für die Pommes frites dazu hätte man in der Küche ruhig einen Ölwechsel vornehmen können. Das übliche Standing erreichte nur gerade das rosa gebratene Lammnierstück an Cognac-Kräutersenf-Sauce mit Rösti und Gemüse.
Beim Dessert liessen wir die vielen nicht hausgemachten Glaces und Coupes links liegen und bestellten einen Appenzeller Eiskaffee mit Appenzeller Rahmlikör, denn auch der Rhabarber-Erdbeer-Gratin mit Coupe Romanoff schien uns vor Frühlingsbeginn alles andere als saisonal. Die Küche der «Linde» muss sich unbedingt einen Ruck geben, sonst lassen sich die Punkte nicht halten.
