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Vincenzo Piccinni
Le studio des chefs
Fraises marinées et soupe de framboises

Vincenzo Piccinni (Au D, Saint-Imier BE, 13/20) célèbre la fraise à travers une recette estivale.

Restaurant

Le Beausite by Franck Chouette

Route de Villars 1
1700 Fribourg

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Texte
 
Contact

Cette belle brasserie du début du XXe siècle aux volumes généreux et au décor «rococo-sobre» a vu se succéder de nombreux chefs. Depuis 2018, c’est Franck Chouette, originaire de la Loire, qui y officie avec doigté. Les propositions sont volontiers tournées vers la mer. Ainsi, une profonde soupe de poissons, délicatement parfumée à la cardamome, accueille quelques morceaux de calamar. Le tartare de dorade est, lui, un peu trop discret et rapidement oublié. En revanche, de fines ravioles aux champignons, hélas un rien trop cuites, ont une longue et agréable persistance en bouche.

Pour la suite, un loup de mer en croûte de sel épate la galerie. Sa cuisson se révèle précise mais sa présentation finale décevante, alors que les petits légumes verts et croquants qui l’accompagnent sont aussi beaux que bons. Ceux qui préfèrent la viande trouveront également leur bonheur avec notamment un tendre suprême de pintade rôti, servi avec une fondue de chou au lard fumé et un lingot de polenta tout à la fois croquant et crémeux. Les desserts sont moins convaincants, à l’image d’un millefeuille pas croustillant à la pistache fatigante. Notons encore un service tout sourire et une carte des vins impressionnante.

Chef: Franck Chouette
Jour(s) de fermeture dimanche
Prix: M 41.–
Services: Terrasse/Jardin
Téléphone: +41 26 424 66 46
Site web du restaurant
Route
Anrufen
Contact
 
Texte
Chef: Franck Chouette
Jour(s) de fermeture dimanche
Prix: M 41.–
Services: Terrasse/Jardin
Téléphone: +41 26 424 66 46
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Cette belle brasserie du début du XXe siècle aux volumes généreux et au décor «rococo-sobre» a vu se succéder de nombreux chefs. Depuis 2018, c’est Franck Chouette, originaire de la Loire, qui y officie avec doigté. Les propositions sont volontiers tournées vers la mer. Ainsi, une profonde soupe de poissons, délicatement parfumée à la cardamome, accueille quelques morceaux de calamar. Le tartare de dorade est, lui, un peu trop discret et rapidement oublié. En revanche, de fines ravioles aux champignons, hélas un rien trop cuites, ont une longue et agréable persistance en bouche.

Pour la suite, un loup de mer en croûte de sel épate la galerie. Sa cuisson se révèle précise mais sa présentation finale décevante, alors que les petits légumes verts et croquants qui l’accompagnent sont aussi beaux que bons. Ceux qui préfèrent la viande trouveront également leur bonheur avec notamment un tendre suprême de pintade rôti, servi avec une fondue de chou au lard fumé et un lingot de polenta tout à la fois croquant et crémeux. Les desserts sont moins convaincants, à l’image d’un millefeuille pas croustillant à la pistache fatigante. Notons encore un service tout sourire et une carte des vins impressionnante.

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