La Pinte Communale

A l’évidence, Alexandre Luquet, en plus d’un savoir-faire reconnu, imprime une vraie personnalité dans ses plats. En quête de modernité, il n’en respecte pas moins les produits et la tradition avec un doigté méritoire.

La partie restaurant gastronomique est séparée de la brasserie par un simple paravent. Le chef y propose un menu unique, où le seul choix est celui du nombre d’entrées: une, deux ou trois. Deux amuse-bouches très intéressants ouvrent les feux. Un tartare de saumon mariné à la vodka, d’abord, un peu timide en saveur mais agrémenté d’une glace au chou-fleur au goût très fin. Puis une espuma de carottes à la vanille sur un sorbet au fruit de la passion. C’est créatif et délicat, peut-être un peu trop sucré pour le second.

Suit un foie gras en terrine superbe, accompagné d’un sorbet à la betterave. Les ravioles farcies au vacherin fribourgeois arrivent avec une purée de mangue certes surprenante, mais tout en harmonie. Enfin, des queues de langoustine, à la cuisson parfaite, se marient à merveille avec une concassée de pommes vertes.

Point d’orgue du repas et véritable coup de cœur: la moelleuse ballottine de volaille cuite à basse température. Elle est dressée avec du navet et de la féra fumée, qui marque ce plat arrosé d’un consommé de volaille et poisson qui donne toute sa puissance à l’assiette. Le résultat est aussi délicat qu’inventif, tout en revisitant avec adresse la gamme aromatique des plats mijotés d’autrefois.

On finit avec deux bons desserts, un ananas cuit à la verveine et un duo de chocolat, en glace et mousse. Mention très bien pour le service souriant, efficace et prévenant.

Seul bémol: une carte des vins, très courte, où certains crus manquent à l’appel.