Hôtel Alpes et Lac

Il y a la vue, panoramique. Et puis on adore la carte des vins, qui recèle de véritables pépites à des prix très raisonnables (du Tatasciore divin et rarissime à moins de 100 francs, servi à température idéale: on applaudit). On se réjouit encore des intitulés des plats, informatifs et vendeurs, comme ce «Porc gentiment élevé de nos contrées» ou ce «Bœuf au goût incomparable des viandes rassises sur l’os». Mais il faut bien admettre qu’ensuite, dans l’assiette, on tombe d’assez haut. Certes, le tartare de bœuf est délicieusement fouetté de coriandre. Et les pignons doublés de noix de cajou lui confèrent un mordant sympathique. Le tout est outrageusement salé. Le velouté de topinambour séduit par sa mise en scène en noir et blanc et révèle un bel équilibre de saveurs. Ensuite, la justesse des cuissons des poissons et des viandes impressionne: ah, ce porc merveilleusement rosé et goûteux, cette pintade idéalement fondante et ce cabillaud skrei qui se détache en pétales, quel doigté! Mais les accompagnements, eux, se révèlent dramatiquement ratés: risotto d’orge d’une fadeur atterrante, carottes racornies, purée de carottes suave et sécharde, choux de Bruxelles d’une tristesse absolue. Et pourquoi cette avalanche de fleurs séchées, noyées dans le jus du poisson, qui offrent un tableau maussade comme une glycine après l’orage? Et les raviolis au citron de chez Di Marco? Ils sont empêtrés dans un magma goûteux, mais trop riche, de crème, de cébette et de noix de cajou. Les desserts achèvent une histoire devenue triste, avec ce trio de crèmes brûlées sans génie et ce café gourmand accompagné de trois mini-glaces amusantes.