Château d’Ouchy
Une situation privilégiée dans un château majestueux au bord du lac. On s’y attable en cuisine, près des broches, dans la véranda baignée de lumière ou en terrasse, face au lac. Et là, on se prend à rêver de vacances et de voyage gourmand.
Or, il faut se rendre à l’évidence, la rente de situation n’est pas au bénéfice du client. Les mets sont surtarifés et sans originalité particulière. Ainsi cette petite escalope de foie gras de canard, à la cuisson idéale certes, arrive accompagnée de deux feuilletés quelconques, manquant cruellement de croustillant, et d’un chutney fraise-rhubarbe hyper-sucré. Surabondant, le quinoa vaudois aux gambas et grenade pourrait être rafraîchissant n’y eût-il ces tranches d’avocat pas mûr, dures et presque amères.
Heureusement, l’araignée de veau affiche une cuisson parfaite et arrive nappée d’un savoureux jus de cuisson réduit. Quelques tomates cerises grillées, une simple salade et une fine purée de pommes de terre apportent la touche végétale. Le filet de loup de mer juste snacké en vierge de calamaretti tient également ses promesses. Le poisson est nacré et les salpicons taillés, tendres. Parmi les plats phares de la maison, on trouve aussi cette entrecôte à la rôtissoire et le poulet fermier présenté entier, puis débité en cuisine et rapporté à la table dans une cocote du plus bel effet: on peut quand même se demander si le self-service, sympathique en soi, est en adéquation avec les tarifs.
Au chapitre sucré, le paris-brest mou et compact ne convainc pas. La tarte fine aux pommes, elle, est de bonne facture et s’accompagne d’une originale glace à la bière brune. Elle n’empêchera pas la perte d’un point.
Une situation privilégiée dans un château majestueux au bord du lac. On s’y attable en cuisine, près des broches, dans la véranda baignée de lumière ou en terrasse, face au lac. Et là, on se prend à rêver de vacances et de voyage gourmand.
Or, il faut se rendre à l’évidence, la rente de situation n’est pas au bénéfice du client. Les mets sont surtarifés et sans originalité particulière. Ainsi cette petite escalope de foie gras de canard, à la cuisson idéale certes, arrive accompagnée de deux feuilletés quelconques, manquant cruellement de croustillant, et d’un chutney fraise-rhubarbe hyper-sucré. Surabondant, le quinoa vaudois aux gambas et grenade pourrait être rafraîchissant n’y eût-il ces tranches d’avocat pas mûr, dures et presque amères.
Heureusement, l’araignée de veau affiche une cuisson parfaite et arrive nappée d’un savoureux jus de cuisson réduit. Quelques tomates cerises grillées, une simple salade et une fine purée de pommes de terre apportent la touche végétale. Le filet de loup de mer juste snacké en vierge de calamaretti tient également ses promesses. Le poisson est nacré et les salpicons taillés, tendres. Parmi les plats phares de la maison, on trouve aussi cette entrecôte à la rôtissoire et le poulet fermier présenté entier, puis débité en cuisine et rapporté à la table dans une cocote du plus bel effet: on peut quand même se demander si le self-service, sympathique en soi, est en adéquation avec les tarifs.
Au chapitre sucré, le paris-brest mou et compact ne convainc pas. La tarte fine aux pommes, elle, est de bonne facture et s’accompagne d’une originale glace à la bière brune. Elle n’empêchera pas la perte d’un point.
